Строительство бани из сэндвич панелей своими руками: фото и видео инструкция

Планировка

Схема помещений бани
Схема помещений бани

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне.

Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и моечной (90 х 60 см). Дверь установим металлическую, для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия на даче.

https://www.youtube.com/watch?v=ey3UsZM36bc

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.

Фундамент было решено строить  столбчатый из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.

Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой бассейн.

Конструктивные особенности материала

Строительство бани из сэндвич панелей своими руками: фото и видео инструкция

Аббревиатура СИП расшифровывается, как структурно-изолированные панели, для производства которых применяются ОСП – плиты, соединенные между собой пенополистиролом и зафиксированные специальным клеевым составом под высоким давлением.

Аббревиатура ОСП означает ориентировано-стружечные плиты, производимые на основе прессованной и клееной стружки с добавлением натуральных смол и воска. Для увеличения прочности материала стружка прессуется внутри в поперечном направлении, а снаружи конструкции – в продольном.

В строительстве используются разные типы ОСП, поэтому при возведении бани следует уделять особое внимание конструктивным особенностям материала.

Фундамент

Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Начало начал. Сняли грунт по всей площади
Начало начал. Сняли грунт по всей площади

Хочу поделиться опытом и подробно рассказать о процессе разметки. Чтобы баня не была кривой и косой, обязательно нужно точно вымерять углы и диагонали. Мы так и поступили.

Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.

Строительство бани из сэндвич панелей своими руками: фото и видео инструкция

Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.

В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.

Талибы бурят, сын помогает
Талибы бурят, сын помогает

После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.

В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь - 5 штук
В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь — 5 штук

Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической бетономешалке. Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора. Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху.

Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой).

Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.

https://www.youtube.com/watch?v=LlQkSUfjwPw

Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.

Схема армирования
Схема армирования

В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали бетон, замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Забетонировали все столбы, под печь залили плиту
Забетонировали все столбы, под печь залили плиту

Можно ли возвести баню из СИП-панелей

Возведение бани на основе СИП-панелей востребовано благодаря существенным преимуществам материала, к которым можно отнести:

  • Небольшой вес, который позволяет получить облегченное строение. Для подобной конструкции достаточно построить ленточный бетонный фундамент.
  • Ускоренное строительство – сборка конструкции выполняется в сокращенные сроки, что гораздо выгоднее, чем возводить кирпичную или деревянную баню.
  • Устойчивость к температурным перепадам, что позволяет проводить строительные работы на протяжении всего года.
  • Высокие шумоизоляционные и теплоизоляционные характеристики. СИП-панели обеспечивают поглощение сторонних звуков, поэтому подходят для строительства различных банных помещений. Теплоизоляционный слой в сэндвич-конструкции способствует снижению тепловых потерь.
  • Высокая влагостойкость. Материал устойчив к гниению и образованию плесени, что особенно важно при эксплуатации в условиях повышенной влажности.
  • Пожарная безопасность. Плиты инертны к возгоранию, поэтому полностью соответствуют нормам пожарной безопасности.
  • Сейсмоустойчивость. Панельные строения способны выдерживать землетрясения амплитудой свыше 5 баллов.

Несмотря на явные преимущества, материал обладает некоторыми недостатками:

  • Непродолжительный срок эксплуатации, который не превышает 50 лет.
  • Высокая стоимость панелей по сравнению с другими строительными материалами.
  • Восприимчивость к горению и деформации теплоизоляционного слоя при температуре нагрева от 125 градусов.
  • Непривлекательный внешний вид материала.
  • Сложность возведения бани своими руками. Технология требует соблюдения всех этапов строительства и точных расчетов, от которых зависит качество готовой конструкции.

Безусловно, подобный формат строительства бани или сауны является наиболее рентабельным для частного застройщика, поскольку требует меньших финансовых вложений, временных и трудовых затрат.

Кроме того, сауна и баня из СИП-панелей по всем эксплуатационным характеристикам превосходят аналогичные постройки из бруса. Отличительными преимуществами являются скорость возведения, высокие температурные режимы при закладке одинакового объема топлива, сниженная теплопроводность и устойчивость к воздействию атмосферных осадков.

Многие владельцы земельных участков принимают решение возводить каркасные дома и бани по канадской технологии для удешевления строительного процесса.

Перед тем как построить каркасную баню своими руками, многие задаются вопросом: какой материал использовать для ее возведения? Ведь у многих бани ассоциируются с сооружениями из сруба или кирпича. Но такие постройки довольно дорого обходятся их обладателям, да и время, необходимое на прогрев, например, рубленной бани, составляет около 6 часов.

Внешнюю и внутреннюю отделку каркасной бани чаще всего выполняют при помощи вагонной доски

Внешнюю и внутреннюю отделку каркасной бани чаще всего выполняют при помощи вагонной доски

Сооружение каркасной бани решает сразу несколько задач, так как это: простая методика строительства, доступность используемых материалов и быстрая скорость возведения. К преимуществам каркасной технологии относят такие:

  • самая бюджетная стоимость строительства;
  • использование облегченных видов фундамента;
  • низкая теплопроводность сооружения способствует быстрому нагреву;
  • возможность проведения коммуникаций внутри стен, что положительным образом сказывается на эстетической составляющей сооружения бани;
  • отсутствие усадки дает возможность эксплуатировать баню сразу после ее возведения и отделки;
  • использование экологически безопасных материалов;
  • нет надобности в привлечении специальной строительной техники;
  • не требуется специальных строительных навыков при самостоятельном возведении каркасной бани. Видео, выложенные в сети, отлично это демонстрируют;
  • отсутствие мокрых циклов возведения дает возможность вести строительство независимо от температуры воздуха и наличия воды;
  • множество способов отделки сооружения.

При строительстве каркасных бань обычно используются экологически безопасные материалы

Все эти достоинства способствуют все большей популярности каркасных бань. Отзывы владельцев, которые использовали при строительстве такую технологию, свидетельствуют о том, что такие сооружения экономичны и при правильном возведении способны создать отличные условия для комфортного использования.

Чтобы взвесить все за и против технологии строительства каркасной бани, можно поинтересоваться отзывами владельцев. На интернет-форумах имеется много информации от тех, кто уже имеет такую баню и пользуется ею какое-то время. Некоторые оставляют негативные отзывы: каркасные бани, по их мнению, имеют свойство быстро терять внешний вид из-за образования грибка на стенах.

Это происходит вследствие быстрого остывания помещения, как бы хорошо оно ни было утеплено. Этот недостаток можно ликвидировать с помощью применения для теплоизоляции только высококачественных утеплителей. Подойти к выбору материала теплоизоляции необходимо со всей серьезностью. Ведь дешевый пенопласт или минеральная вата не будут в должной степени выполнять свои функции. Использование пенопласта эконом класса может стать причиной возгорания конструкции из-за легкой воспламеняемости утеплителя.

Для возведения каркаса бани используется брус различного сечения, а также доски, прошедшие антисептическую обработку

К одному из отрицательных моментов, описанных в отзывах, относится усадка бани. Многие свидетельствуют, что со временем (приблизительно в течение 1,5-2 лет) каркасная конструкция дает усадку, величина которой достигает 8-10 см. Это, в свою очередь, может вызвать деформацию внутренней и внешней отделки строения.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основными недостатками являются значительные расходы на утепление стен каркасной бани, необходимость в тщательной антисептической обработке и низкая огнестойкость. Однако, учитывая огромный перечень преимуществ, возведение каркасных бань по популярности не уступает конструкциям из сруба или кирпича. С некоторыми нюансами сборки и отзывами владельцев можно ознакомиться, посмотрев видео строительства каркасной бани своими руками.

Сначала о материале. Бани всегда были на первом месте по количеству пожаров, поэтому было бы странным, зная о склонности деревянных плит к возгоранию, пытаться строить из них помещение для парилки. Секрет тут простой, сип-панели для жилых зданий и бани изготавливаются из специальных сортов пенопласта с противопожарной добавкой. Стены из необлицованного материала относят к категории стойкости по классу «Г1».

Сделать банную коробку на основе плит из прессованной стружки и толстого, 70-150 мм, вспененного полистирола высокого давления несложно. Вопрос — стоит ли экспериментировать и пытаться построить здание бани из sip-панелей в условиях, когда существует огромное количество проектов брусовых и бревенчатых построек.

Предлагаем ознакомиться  Пол в бане из досок: какую доску выбрать и как постелить

У сип-панелей есть два огромных преимущества, благодаря которым материал интенсивно вытесняет со строительного рынка минеральную вату, пеноплекс, различного рода засыпные теплоизоляторы:

  • Очень низкий коэффициент теплопроводности при минимальном весе. Из сип-панелей толщиной 200 мм можно запросто построить помещение бани с почти нулевыми потерями тепла через стены;
  • Благодаря пропитке парафиновыми расплавами и полимерными смолами прогретая ОСБ плита практически становится невосприимчивой к водяным парам, нет трещин и пор. В условиях бани влага, попадая на разогретую сип-панель, постепенно испаряется и выносится за пределы помещения.

SIP материал выглядит, как сэндвич из двух плит облицовки, между которыми уложен слой теплоизоляции. По отзывам, баня из сэндвич-панелей греется максимум час в холодную и влажную ветреную погоду, а остывает сутки. В летнее время парилка из сип-панелей способна держать тепло в течение трех-четырех суток, видео

Строительство бани из сэндвич панелей своими руками: фото и видео инструкция

К отрицательным сторонам бани из новомодного материала можно отнести:

  • Невысокую механическую прочность стен, если одноэтажная парилка может собираться сшивкой готовых панелей на вертикальных стойках стен, то постройка с мансардой потребует сборки несущего каркаса, удерживающего потолочное перекрытие и чердачное помещение с крышей;
  • Существует риск деградации пенополистирола под воздействием высокой температуры, особенно в районе участков стен, прилежащих к печной каменке и дымовой трубе.

Важно! Если стены бани из бруса выдерживают нагрев до 240оС, то пенопласт сип-панели «умирает» и рассыпается уже при 160оС.

Иногда противники новых материалов утверждают, что при регулярном длительном нагреве пенопласт выделяет большое количество мономера-стирола, но это не совсем соответствует действительности.

На самом деле пенополистирол не особо боится нагрева, гораздо большую опасность могут представлять сип-панели, кустарно изготовленные из легких сортов пенопласта без антипиреновых добавок. В этом случае можно и баню ненароком сжечь, и надышаться испарениями стирола.

Сертифицированный материал в отсутствии источника открытого огня и нагрева до 300оС самопроизвольно затухает через 4-5 с после принудительного воспламенения, например, горелкой или раскаленной проводкой.

С точки зрения теплотехники банное помещение из сэндвичей можно назвать самым эффективным благодаря хорошему сохранению тепла. Вопросы устойчивости конструкций из сип-панелей к влаге и возгоранию на 100% зависят от правильной планировки и профессионального проектирования устройства здания. Простыми и эффективными способами, используемыми в деревянных парилках и банях, можно снизить риск возникновения проблем практически до нуля.

Имея навык сборки каркасных конструкций, можно достаточно просто и быстро построить баню своими руками

Представленные ниже проекты бань из сип-панелей можно назвать классическим вариантом парилки, предназначенной для домашнего пользования. Малые размеры и простота сборки позволяет собственными силами поставить коробку на подворье частного дома всего за пару недель работы.

Подобный тип баньки строится в формате 3,7х4,7 м с парилкой на 5 м2, рассчитанной на одновременное посещение трех человек:

  • Общая площадь — 15м2, парилка – 5 м2, предбанник, она же комната отдыха, — 6 м2, проекту имеется «холодная терраса» на 2,2 м2;
  • Корпус бани по проекту строится из сип-панелей толщиной 124 мм, с высотой потолков до 2,5 м, утепленным перекрытием и плоской односкатной крышей;
  • Здание установлено на свайном буронабивном фундаменте, высотой 40 см.

Василий, 68 лет, г. Ростов

Баня — лучше всех. За один раз может попариться 6-8 человек, а дров уходит не больше десяти поленьев. С вечера паримся, а утром, через 12 часов, каменка и вода в баке еще горячие.

Александр Николаевич, 56 лет, г. Калининград

Баня из сип-панелей идеально подходит для северных широт. Насчет пожаробезопасности материала спецы сильно преувеличивают. Если делать все по уму, проводку уложить в огнестойкие каналы, то постройка переживет всех.

Валентин, 37 лет, г. Актюбинск

Разницы париться, что в фирменной кедровой бане, что в коробке из сип – панелей, нет никакой. Панельная банька даже лучше, нет щелей в стенах, конденсата и сквозняков в предбаннике.

Нижняя обвязка и черновые полы

Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.

Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений
Антисептик со специальным антимикробным эффектом для бань, саун и влажных помещений

Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.

Схема соединения балок
Схема соединения балок

Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.

Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы.

Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.

Пластина крепежная
Пластина крепежная

Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.

Лаги на крепеже, врубать не стал
Лаги на крепеже, врубать не стал

Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.

Ноль готов, черновой пол - 22 мм ОСБ
Ноль готов, черновой пол — 22 мм ОСБ

OSB (ориентированно-стружечные плиты)

Где купить домокомплект маленькой каркасной бани

Знакомясь с фото и видео каркасных бань своими руками, многие принимают решение о самостоятельной постройке сооружения. Имея некоторый опыт в строительстве и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, можно построить такую баню довольно быстро. Однако, как и в любом строительстве, чтобы избежать серьезных ошибок, необходим грамотный проект.

При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек.

Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.

Проект каркасной бани 3 на 4 м с тремя внутренними помещениями

Проект каркасной бани 3 на 4 м с тремя внутренними помещениями

Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды. Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:

  • приличная экономия на строительных материалах — если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
  • скорость возведения — имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
  • прочность и долговечность — учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.

Различные варианты планировки каркасной бани 4х4 м

Различные варианты планировки каркасной бани 4х4 м

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет обзор фото каркасных бань небольшой площади. Возможно дополнить конструкцию стеклянным козырьком.

Если вы обладатель большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню. В ней можно попариться самому и пригласить друзей — места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой разработана планировка, где комната для отдыха, как правило, занимает до 20 кв. м. В этой же комнате находится лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используют как спальную комнату.

Преимущество бани с мансардой перед одноэтажной постройкой состоит в том, что можно получить дополнительную жилую площадь на втором этаже. Там обустраивают гостевую комнату, спальню или бильярдную, где можно комфортно провести время с друзьями. А по стоимости такое сооружение будет ненамного отличаться от одноэтажного, так как основные расходы будут связаны со строительством фундамента.

Проект бани 6 на 6 м с жилыми помещениями в мансарде

Проект бани 6 на 6 м с жилыми помещениями в мансарде

Технической документацией предусмотрен опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков с последующей гидроизоляцией основания. Для пола в каркасной бане предлагается использовать обрезную доску 22 мм (черновой настил) и шпунтованную доску 30 мм для чистового покрытия пола. Материал пола должен подвергаться антисептической обработке и утеплению минеральной ватой слоем 10 см.

Для стен, перегородок и перекрытий используется брус 100 х 150 мм, доска 50 х 100 мм, 40 х 100 мм. Перегородки и потолок обшивают вагонкой, подвергшейся камерной обработке. Под обшивкой предполагается утепление плитами минваты толщиной 10 см и устройство пароизоляции в два слоя. Из таких же материалов возводится и мансардное помещение.

Согласно спецификации, стропильная система выполняется из доски 100х50, обрешетки из доски 22 мм. В качестве кровельного покрытия используется ондулин волнового профиля в трех вариантах расцветки (на выбор). Окна возможно использовать деревянные или пластиковые, в зависимости от предпочтений. Для парной применяется печь на дровах с баком для воды. В месте расположения топки — кирпичная кладка.

Проект каркасной бани 6х6 с мансардой, в которой расположена большая комната отдыха

Проект каркасной бани 6х6 с мансардой, в которой расположена большая комната отдыха

Если вы обладаете некоторыми навыками возведения конструкций по каркасной технологии, типовые проекты можно использовать для строительства каркасной бани своими руками. Кроме того, не запрещается вносить некоторые корректировки в готовую документацию или предложить свои чертежи и эскизы для изготовления индивидуального проекта.

Возведение бани с применением технологии сборки щитовых конструкций на каркасной основе отличается высокой скоростью строительства и небольшими затратами на основные материалы. Проектами предусмотрены и учтены все требования, соответствующие строительству сооружений такой категории: вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение.

3D-визуализация небольшой по площади каркасной бани

3D-визуализация небольшой по площади каркасной бани

Основной особенностью данной технологии является то, что сборка каркасно-щитовой бани своими руками осуществляется очень легко — по принципу конструктора. Современный рынок предлагает большое количество готовых щитовых комплектов, предназначенных для установки на каркас. Благодаря трехслойной структуре и низкой теплопроводности пенополистирола, используемого в СИП-панелях, этот материал обладает хорошими характеристиками и отлично подходит для бань.

Проекты каркасных бань предполагают двускатную крышу, чердачное помещение в ней отсутствует так как щитовая конструкция является легкой постройкой. Внутреннее пространство под крышей возможно использовать для хранения банного инвентаря. В зависимости от типа грунта, на котором планируется постройка, фундамент для бани может быть столбчатым, мелкозаглубленным ленточным или свайным.

Последний вариант основы применяют на песчаном грунте. Для создания каркаса используют брусовые стойки: для угловых подойдет брус 120х120 мм, для промежуточных опор можно использовать материал меньшего сечения. Потолочное перекрытие выполняют из балок 40х75 мм. Если баня планируется для круглогодичного использования толщину утеплителя принимают равной 15 см, для сезонной эксплуатации достаточно слоя теплоизолятора в 10 см.

Проект маленькой каркасно-щитовой бани 4 на 3 м

Проект маленькой каркасно-щитовой бани 4 на 3 м

Что касается пола, его рекомендуется сделать проливным. Для его устройства подойдет обрезная или шпунтованная доска, смонтированная с уклоном. Планировкой предусмотрено разделение каркасно-щитовой бани на несколько комнат. Перегородки между ними выполняются из дерева. Если обогрев бани осуществляется каменной печью, под нее выполняют отдельный фундамент.

Учитывая технологию строительства, стоимость каркасно-щитовой бани всегда ниже цены сооружения, построенного любым другим методом. Перед тем как сделать заказ, следует поинтересоваться у компании-производителя об оказании дополнительных услуг. Таких, как монтаж печи, устройство кровли, установка дымохода.

Учитывая высокую скорость сборки, со дня заказа до начала эксплуатации щитовой бани проходит не более 7 дней. Беря во внимание то, что каркасно-щитовые бани обходятся недорого, заказчик может позволить себе выбрать любой из представленных проектов. Это касается и тех, чей бюджет довольно ограничен.

  • объект под ключ — заводская сборка стен и перегородок, отделка фасадов и внутренних стен;
  • отделка в черновом варианте — облицовка либо фасада, либо только внутренних стен;
  • без облицовки — объект представляет собой только сборку из щитов.

Процесс сборки небольшой каркасно-щитовой бани с фундаментом на сваях

Процесс сборки небольшой каркасно-щитовой бани с фундаментом на сваях

Перед тем как купить баню каркасно-щитовой конструкции, необходимо обратить внимание на схему сборки сэндвича. Любые отклонения в последовательности расположения элементов внутри панели-сэндвича могут стать причиной отказа от изделия данного производителя. Если отделка панелей может быть устроена самостоятельно, то пересортировка всех панелей для корректного расположения в них материалов за свои же деньги лишена всякого смысла.

Предлагаем ознакомиться  Положить плитку на деревянный пол в бане

Стоимость каркасно-щитовой бани 6х4 составляет 308100 руб. Проектом предусмотрена облицовка стен и потолка вагонкой, фасад — имитация бруса, пол — шпунтованная доска толщиной 26 мм, кровля — цветной профнастил, высота бани — 2,4 м. Приобрести модель 7х3 такой же комплектации, только с внешней отделкой из блок-хауса, можно по цене 266700 руб.

Многие компании предлагают к продаже различные по планировке и размерам готовые проекты каркасных бань. Своими руками собрать и установить конструкцию есть возможность не у каждого: кто-то не обладает необходимыми навыками, у кого-то просто нет времени на самостоятельную сборку. Купив недорого каркасную баню под ключ, можно сэкономить время, средства и вместе с тем приобрести гарантию надежности постройки.

Проект каркасной бани под ключ 4х9 м с комнатой отдыха и террасой

Проект каркасной бани под ключ 4х9 м с комнатой отдыха и террасой

Строить каркасную баню своими руками гораздо проще, используя своеобразный строительный конструктор — домокомплект, в который включены все крупноформатные элементы для возведения. Основными составными частями домокомплекта каркасной бани являются брусья и панели. Использовать готовые домокомплекты можно только в случае наличия фундамента. Все составляющие подгоняются по размеру (если необходимо), собираются и закрепляются на основании.

Готовая маленькая каркасная баня, установленная на фундамент из бетонных столбиков

Готовая маленькая каркасная баня, установленная на фундамент из бетонных столбиков

Сборка стен

Баня из сип-панелей своими руками

Вторым этапом собирается перекрытие и внутренние перегородки бани. Чаще всего их приходится вырезать из стандартных листов сип-панелей, подгонять и устанавливать по месту.

Совет! Сборка бани из сип-панелей будет упрощена до минимума, если купить готовый набор всех комплектующих и деталей, необходимых для полноценной постройки здания по типовому проекту.

В комплект входит все необходимое для обустройства свайного фундамента и монтажа коробки бани из сип-панелей. Материал для отделки, отопительное оборудование и коммуникации приобретаются отдельно. В результате на сборочных работах по постройке бани на основе сип-панелей можно сэкономить до 30% сметной стоимости проекта.

Строительство бани из сэндвич панелей своими руками: фото и видео инструкция

Наилучшим вариантом основания под постройку из сип-сэндвичей считается фундамент на винтовых опорах. Можно заворачивать трубы самостоятельно вручную или арендовать специальный станок.

Главное, завернуть винтовые опоры на расчетную глубину в строго вертикальном положении. На песчаных и супесчаных грунтах можно использовать буронабивные или сваи тисе.

Верхнюю часть опор подрезают по уровню фундамента и обязательно наносят гидроизоляцию, после чего укладывают монтажный брус или бревно с фрезерованным опорным пояском, равным толщине сип-панели. По проекту обвязку бани можно усилить металлическим швеллером, если высота конька крыши превышает ширину основания из сип-панелей более чем в 1,5 раза.

По уложенным балкам нашивают лаги чернового пола, затем пароизоляцию, поверх которой укладывают утепление из тех же сип-панелей. Стыки задувают монтажной пеной.

Сборка стен

Монтаж вертикальных секторов стен бани начинают с двух дальних углов. Необходимо сразу отложить короткие отрезки материала, по проекту они пойдут на сборку участков с оконными проемами.

Чтобы панели не падали, корпус бани временно сшивают досками, одновременно устанавливают фронтальные опоры из бруса 150 мм, поддерживающие потолочное перекрытие постройки. Если по проекту нет террасы, то вертикальные стойки монтируют на углах коробки.

За два дня собрали все 4 стены

Брусовые опоры воспринимают вес перекрытия и крыши, по проекту они могут быть деревянными или металлическими, в зависимости от высоты бани.

Установка крыши

После сборки коробки бани переходят к наиболее трудоемкой части проекта. Первоначально на вертикальные угловые стойки из бруса укладывают мауэрлат – спаренную доску сороковку или любой подходящий по размеру брусовый материал.

Если по проекту крыша двухскатная, то первыми ставят фронтальную и тыльную пары стропил, конек, и лишь после этого укладывают рядовые балки и набивают обрешетку. Последним этапом является укладка пароизоляционной пленки и настил кровельного покрытия из металлочерепицы.

Для облицовки стен внутри бани используется липовая вагонка, комнату отдыха можно отделать МДФ панелями или заштукатурить. Для парилки используют кедровую или липовую рейку. Иногда мастера поверх сип-панелей под рейку нашивают огнестойкий гипсокартон.

Наружные стены можно облицевать блок-хаусом или сайдингом с имитацией рисунка дубового бруса.

Возведение бани из подобного материала требует выбора рабочего проекта, подготовки необходимой документации с указанием размеров будущего строения, а также закупки строительных материалов. Толщина панелей для строительства наружных стен должна составлять не менее 200 мм, для перегородок – 100 мм.

Применение СИП для банной постройки предусматривает наличие соответствующей маркировки, которая определяет возможность использования материала в условиях высокой влажности.

Показатель эмиссии формальдегида в панели должен быть Е1 или ниже для безопасности здоровья.

Монтаж водосточной системы

Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.

Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.

На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:

  • лист подняли на крышу веревками;
  • работу начали с нижнего правого угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали их не до конца, чтобы была возможность исправить положение листа;
  • второй лист уложили с нахлестом в одну волну и снова прикрутили саморезами к обрешетке;
  • последний лист ряда закрепили, когда уложили второй ряд.

Дальше работу проводили по такой же технологии. Сверху закрепили конек.

Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Подшивка свесов
Подшивка свесов

Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра. Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.

Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.

На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.

Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.

Оформление экстерьера бани

Баня из панелей может иметь различный архитектурный внешний вид. Самые востребованные варианты оформления экстерьера:

  1. Баня с отделкой под брус или бревно. Оригинальное сочетание светлых оконных и дверных проемов, крыльца и козырька крыши с бревенчатым фасадом. Оформление цоколя и дымоотводной трубы кирпичной кладкой.
  2. Баня с оштукатуренными стенами. Наружные стены отделаны цветной штукатуркой – от светлых до темных тонов. Декоративные элементы могут быть выполнены в темном цвете для создания контраста. В подобный экстерьер гармонично впишется открытое крыльцо или терраса.
  3. Баня с отделкой, имитирующей бревно. Наружные стены отделаны материалом под бревно, который придает строению привлекательный внешний вид. В качестве материала для кровли используется мягкая черепица или ондулин. Элементы водосточной системы выполнены в тон кровле.

Обшивка стен бани

Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.

Зеленые плиты - Изоплаат, паропроницаемые. Крыша - металлочерепица Pural Matt
Зеленые плиты — Изоплаат, паропроницаемые. Крыша — металлочерепица Pural Matt

Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом  пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке
Разводка воды полиэтиленовыми трубами на сварке

Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Теплоизоляционные материалы

Отливы для цоколя

Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.

Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.

Предлагаем ознакомиться  Шлифовка бревенчатого сруба внутри дома по доступной цене в Москве и области
Схема установки отливов для цоколя
Схема установки отливов для цоколя

Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.

Монтаж вагонки

Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.

Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей.

Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.

Стены обшиты
Стены обшиты

Когда закончил со стенами, соорудил небольшой навес над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.

Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Вставил окошко
Вставил окошко

Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все своими руками. Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».

Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.

Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.

Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка
Видео установленное окно, теплоизоляцию и кусочек чернового потолка

Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.

Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.

Укладка кафеля

В моечной стенки обложены кафелем
В моечной стенки обложены кафелем

Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).

В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.

Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.

В некоторых плитках приходилось высверливать отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча.

Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.

Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.

Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.

Вагонка – монтаж

Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.

Вагонка
Вагонка

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет.

Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.

Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.

Установили стены

Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.

Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см.

Приобретение каркасных бань под ключ: проекты и цены сооружений

Чтобы возвести баню по каркасной технологии, необходимо разработать рабочий проект, включающий основную информацию по будущему строению. Рассмотрим популярные проекты бань из СИП-панелей.

  1. Компактная баня размерами 3 × 3 метра. В ней имеется все необходимое – парилка, моечное отделение и предбанник. С учетом небольших габаритов строения парилка и предбанник имеют одинаковую площадь. В моечном отделении и предбаннике предусмотрены небольшие окна для естественного освещения.
  2. Баня размерами 4 × 4 метра. Строение оборудовано просторной парилкой, моечной и комнатой для отдыха.
  3. Баня размерами 5 × 5 метров. Подобная площадь строения позволяет планировать просторную парную, душевую, предбанник и комнату для отдыха. Дополнительная теплоизоляция предбанника обеспечивает надежную защиту от проникновения холода в основные помещения бани.
  4. Баня размерами 6 × 6 метров. Планировка строения предусматривает наличие стандартной парилки, моечной и санитарного узла, предбанника и комнаты для отдыха. Предбанник может использоваться для хранения банных принадлежностей.
  5. Баня с открытой или закрытой мансардой. Подобное строение может использоваться как дачный или гостевой дом. Первый этаж отведен под парилку, душевую с санузлом и предбанник. Второй этаж оборудован комнатой для отдыха или спальней.

Возведение бани из СИП-панелей – технологически сложный и трудоемкий процесс, требующий профессионального подхода, специальных навыков и знаний. Впрочем, при соблюдении технологии можно создать надежную и практичную парную, устойчивую к гниению и деформации.

Потолок бани

Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.

Черновой потолок
Черновой потолок

Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.

Люк выдвижной лестницы
Люк выдвижной лестницы

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего  утепления стен бани и до чистовой отделки.

Вся проводка - в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи
Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи

Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое.  В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

  • провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
  • провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
  • провода «расклиниваются»;
  • анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Делаю заземление
Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани.

К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.

Полоса и проводник
Полоса и проводник

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.

Нашел в Интернете, может кому пригодится
Нашел в Интернете, может кому пригодится

Канализация

В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Траншея для подвода воды. Глубина - на штык
Траншея для подвода воды. Глубина — на штык

Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу. Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.

Выгребная яма со стенками из бетонных колец
Выгребная яма со стенками из бетонных колец

Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.

Смотровой лючок
Смотровой лючок. Вместо люка поставили люк для газового крана. Можно посмотреть уровень и откачать. А внутрь лазить незачем

В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector