Финишные гвозди для чего

Какие гвозди относятся к финишным

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

Гвозди финишные

На фото - финишный гвоздь рядом с добойником

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

Финишные гвозди NFL

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Финишные гвозди, в основном, применяют при отделочных (облицовочных) работах. Таково их целевое назначение, состоящее в малозаметном или скрытном креплении материалов из древесины. Под эти задачи предусмотрена и их конструкция – по сравнению с гвоздями других видов, шляпка имеет большую высоту и меньший диаметр. Метизная промышленность выпускает крепеж этого типа длинами 12–250 мм, диаметром стержня 0,9–7 мм, а головки чуть больше.

Высота шляпки, как правило, равна диаметру гвоздя. В отделочных работах наибольшее распространение получил крепеж длиной 35–50 мм, диаметр головки которых всего 2–2,4 мм. Особенно хороши гвозди с выемкой (углублением) в центре шляпки, предназначенной для того, чтобы, приставив кернер, гвоздь или специальное приспособление, “утопить” финишный крепеж при забивании. Именно для этой операции и предусмотрена высокая головка, способная выдержать подобное воздействие.

Рекомендуем ознакомиться

Производят крепеж на гвоздильных автоматах из стальной низкоуглеродистой проволоки методом холодной объемной штамповки. Если для изготовления используют качественный материал, то продукция получается износостойкой и прочной. Помимо размеров, гвозди отличаются типом покрытия, определяющим назначение (место проведения) отделки (крепления):

  • без покрытия – самый простой и распространенный вид, подвержен коррозии и наименее прочен. Как правило, используется при внутренней отделке. Влажность помещения должна быть небольшой;
  • оцинкованные – серебристого цвета, для помещений с невысокой влажностью;
  • омедненные –  красноватого цвета, для условий с высокой влажностью;
  • хромированные –  серебристо-блестящие, для условий с высокой влажностью;
  • гвозди латунированные финишные – желтого цвета, декоративные, изготовлены из более тонкой проволоки. Применяют при работах, где требуются высокая антикоррозионная стойкость и эстетика.

Главное достоинство финишных метизов – они почти не видны на поверхности закрепленного материала. Но есть и некоторые недостатки:

  • не подлежат извлечению и последующему повторному использованию;
  • по прочности соединения уступают строительным гвоздям.

Оптовая расфасовка финишного крепежа – коробки от 5 до 25 кг. Для розницы – может быть от 10 шт до 200 гр в пакетиках из полиэтилена и по 1 кг в небольших пачках.

При проведении отделочных работ существует множество операций, когда требуется незаметный крепеж. Наиболее распространены следующие виды:

  • монтаж оконных и дверных наличников;
  • крепление вагонки;
  • монтаж плинтуса;
  • укладка паркета;
  • крепление штапика, тонких реек;
  • монтаж всевозможных декоративных элементов.

От первых двух отделочных работ, при которых чаще всего применяют этот вид метизов, происходит даже общеупотребительное название – финишные гвозди для вагонки, наличников. Кроме того, этот крепеж широко используют при изготовлении мебели. Основным материалом, который крепят финишными метизами, является дерево, реже ДСП или МДФ.

К условиям применения наиболее привередливы гвозди без покрытия, их враг – влажность. Поэтому их не рекомендуется использовать не только для наружной (уличной) отделки, но и в помещениях с высокой влажностью – очень быстро заржавеют. Оцинкованные более стойкие к влаге, но и на них распространяются такие же ограничения – их желательно применять для обшивки комнат.

Финишные гвозди используются преимущественно в отделочных работах, позволяя сделать крепление деревянных элементов малозаметным или полностью незаметным. Выполнить задачу помогает особая конструкция — шляпка таких гвоздей выше и с меньшим диаметром по сравнению с другими типами крепежей. отечественная промышленность выпускает крепежи финишные длиной 12−250 мм с диаметром стержня 0,9−7 мм.

Предлагаем ознакомиться  Чем крепить стропила гвоздями или саморезами

Высота шляпки, как правило, совпадает с диаметром гвоздя. В работе чаще всего используют крепежи длиной 35−50 мм с головкой 2−2,4 мм. Выемка (углубление) по центру шляпки дает возможность «утопить» финишные при забивании, пользуясь кернером либо другими приспособлениями. Высокая головка помогает выдерживать такое воздействие.

Финишные гвозди для чего

Выпускаются крепежи на гвоздильных автоматах. Применяется стальная низкоуглеродная проволока и метод холодной объемной штамповки. Если при изготовлении используются материалы высокого качества, то изделия будут стойкими к износу и прочными. Гвозди различаются и типом покрытия, определяющим место проведения отделки. В частности они могут быть:

  • Без покрытия. Самый простой и распространенный тип. Легко подвергаются коррозии, не отличаются высокой прочностью. Используются при внутренних отделочных работах в помещениях с незначительным уровнем влаги.
  • Оцинкованными — с серебристым оттенком, для помещений с невысокой влажностью.
  • Большие гвозди для строительных работ на крышеОмедненными — с красноватым оттенком, подходят для очень влажных мест.
  • Хромированными — с серебристым блестящим оттенком для помещений с высоким уровнем влажности.
  • Латунированными — желтый цвет, декоративные, выпускаются из тонкой проволоки.

Главное преимущество — их практически не видно на поверхности закрепленных материалов. Но есть и пара недостатков:

  • Их нельзя извлечь и повторно использовать;
  • Не настолько прочны, как строительные гвозди.

При проведении отделки для завершения многих операций понадобятся незаметные крепежи. В частности, без них не обойтись при:

  • монтаже оконных и дверных наличников;
  • крепление вагонки;
  • монтаже плинтусов;
  • укладке паркетной доски;
  • креплении штапика, тонких реек;
  • монтаже различных элементов декора.

К внешней среде наиболее привередливы гвозди без покрытия, их враг — влага. Они не рекомендованы для проведения наружных работ и работ в помещениях с высокой влажностью. Оцинкованные отлично подойдут для обшивки комнат. Другие типы могут без опаски применяться для отделки помещений с высоким уровнем влажности, при обшивке балконов и веранд, при монтаже наружных остеклений, крепления дверных наличников.

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни.

Приобретайте гвозди с запасом

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Финишные гвозди для чего

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Антисептик

Обработка антисептиком

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставли и расшатавшиеся доски

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Брусок

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Предлагаем ознакомиться  Какой песок нужен для подушки под фундамент

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

11 Видов гвоздей, о которых стоит знать каждому домовладельцу

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Кляймеры и гвозди

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Инструменты для работы

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Гвозди для вагонки

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Длину гвоздей подбирают в зависимости от длины самого крепежа.

При отделке вагонкой, другим облицовочным материалом многие используют гвозди латунированные финишные, омедненные, оцинкованные и другие “напрямую” – вбивают их в центр доски под прямым углом. Во-первых, это неправильно, а во-вторых, портит эстетический вид отделочного материала. Если не имеет значения, как будут смотреться шляпки гвоздей на фоне отделки, то можно забивать и посередине.

Финишный метиз забивают под углом 45° в центр паза, предназначенного для крепления следующей панели, таким образом, чтобы в последующем он не мешал соединять материалы. Так будет обеспечена большая надежность крепления, место которого будет незаметно – эстетический вид не пострадает.

Монтаж, на самом деле, предельно прост – одной рукой метиз под наклоном приставляют к материалу, в то время как молоток держат вблизи оголовка, чтобы можно было контролировать силу удара. Гвозди забивают по самую шляпку, которая благодаря своему малому диаметру зайдет легко. Главное при этом – не повредить молотком отделочный материал. Здесь и пригодится близкий прихват рукояти молотка. Некоторые специалисты рекомендуют использовать деревянный молоток.

Установку наличников выполняют 2 способами:

  • простой – под прямым углом;
  • фигурный – под углом 45°.
Предлагаем ознакомиться  Оптимальный размер парной для 4 человек

У каждого свои особенности. Когда строительные работы производят самостоятельно, то предпочтительнее первый способ, не требующий использования специальных инструментов, необходимых для соблюдения геометрии соединений. При фиксации наличников, так же как и для вагонки, не следует забивать финишный крепеж посередине материала, лучше делать это поближе к краю.

Если наличники деревянные, то использовать финишный крепеж нетрудно. Сложнее, когда изделия выполнены из МДФ или имеют облицовку шпоном. Чтобы такую поверхность не повредить и при этом надежно закрепить, необходимо вдоль наличника высверлить дрелью нужное количество несквозных отверстий, в которые забить гвозди.

При выборе следует помнить, что слишком длинные финишные метизы могут согнуться при забивании. Потому, в большинстве случаев не рекомендуют использовать крепежи с длиной более 50 мм. После забивания гвоздь должен полностью остаться в материале.

При отделке облицовочными материалами крепежи часто вбивают посредине досок под прямым углом. Это не совсем правильное решение, оно портит внешний вид.

Финишные метизы вбивают под углом 45 градусов до центрального паза, который будет крепиться к следующей панели таким образом, чтобы в дальнейшем не мешать соединению материалов. Так можно получить надежные соединения, которые почти незаметны для глаз человека, и сохранить красивый эстетичный вид.

Монтаж отличается простотой — одной рукой метиз под углом приставьте к материалу, молоток придерживайте недалеко от оголовка для контроля над силой удара. Крепежи вбивают полностью, это просто сделать, ведь их шляпки незначительного диаметра. Главное — не задеть отделочные материалы.

Специальные инструменты

Чтобы утопить шляпки крепежей без повреждений отделочного материала, можно воспользоваться добойником — конусообразным металлическим стержнем, с утонченным концом (тем, что будет контактировать с метизом). Есть два типа:

  1. С углублением под головки — для предотвращения соскальзывания добойника;
  2. С рифленым заглублением — для надежной фиксации гвоздей с выемками.

По второй стороне инструмента нужно наносить удары молотком. Для пользования им не понадобится большой опыт. Просто поднесите к головке и вбейте ее на пару миллиметров в отделочные материалы.

Пневматический пистолет для гвоздей — удобный и эффективный для фиксации финишных гвоздей. Нейлеры (гвоздезабивальные устройства) подбирают под размеры метизов.

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Самодельный добойник из гвоздя

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет - применение

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Чтобы утопить шляпки крепежа и не повредить отделочный материал можно использовать добойник для финишных гвоздей – конусообразный металлический стержень, конец которого, прикладываемый к гвоздю, утончен. Причем, этот инструмент бывает 2 типов:

  • со специальным углублением под головку метиза, чтобы добойник не соскальзывал с шляпки;
  • тонкий конец имеет рифленое заглубление – таким особенно надежно упираться в гвоздь с выемкой на головке.

Вторая сторона инструмента предназначена для нанесения по ней ударов молотком и имеет соответствующие размеры. Чтобы воспользоваться добойником, большой опыт не нужен. Следует приложить его к головке метиза и вбить ее на 1–2 мм в отделочный материал.

Схема фиксации вагонки

При отсутствии такого инструмента его можно изготовить самостоятельно. К примеру, обтачивают болтик на токарном станке или наждаке под диаметр шляпки гвоздя или меньше. Затем импровизированный добойник необходимо закалить – раскалить докрасна и охладить в воде. Также можно использовать кернер, закаленный стержень, крупный строительный гвоздь или дюбель.

Очень удобно и эффективно забивать гвозди пневмопистолетом для финишных гвоздей. Необходимо будет подобрать нейлер (так называют гвоздезабивальные устройства) под требуемый размер метизов. Подобный инструмент предоставляет много преимуществ, значительно облегчающих работу. Пневматическому нейлеру присущи следующие:

  • малый вес – удобство в работе;
  • высокая скорость работы – 5–6 гвоздей в секунду;
  • мощный удар – бить дважды не придется. Пневмопистолет загоняет крепеж с первого удара по самую шляпку. Осечки практически отсутствуют, а гвозди не гнутся;
  • надежная и простая конструкция – в этом инструменте ломаться просто нечему (состоит из корпуса, поршня и спускового механизма);
  • специальную лицензию оформлять не придется, в отличие от пороховых гвоздезабивальных пистолетов;
  • по сравнению с пороховыми и электрическими аналогами низкая себестоимость выстрела и меньшая цена инструмента;
  • наиболее простой в эксплуатации и пожаробезопасный.

Недостатками пневматического нейлера являются:

  • привязка к источнику электроэнергии;
  • для работы необходим компрессор;
  • некоторые неудобства из-за наличия шланга для подачи воздуха.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector