Колодец деревянный своими руками

Правила безопасности во время копки колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

  1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
  2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
  3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.
Выбираем место для колодца
Выбираем место для колодца

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

  • имеют существенные возвышения рельефа;
  • расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
  • находятся у крутого берега водоема;
  • густо засажены акацией либо сосной.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Как найти воду для колодца
Как найти воду для колодца

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Типы колодцев
Типы колодцев

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Для того, чтобы не возникло аварийных ситуаций и для предотвращения несчастных случаев, при выполнении работ по копке колодца, необходимо соблюдать требованиям правил безопасности, которыми являются:

  • Место выполнения земляных работ должно быть ограждено, для чего выполняется установка забора или иных ограждающих конструкций.

Участок земляных работ ограждается по его периметру, на расстояние не менее 1,0 метра от их выполнения.

  • На участке выполнения работ не должно быть тяжелых предметов и конструкций, которые могут съехать в котлован (шахту) при их изготовлении.
  • При выполнении работ необходимо пользоваться исправным инструментом и с использованием индивидуальных средств защиты.
  • Веревки или канаты, используемые при выполнении работ должны быть проверены на прочность.
  • При использовании приспособлений, оснащенных электрическим приводом, они должны быть укомплектованы устройством автоматической остановки или торможения.

Колодец, это достаточно сложное техническое сооружение, строительства которого лучше всего поручить профессионалам, обладающим опытом выполнения подобных работ. Тем не менее, при наличии желания и выполнении требований безопасности, а также при обладании определенными знаниями, выполнить работы по строительству колодца своими силами, может каждый обладатель загородного участка или дачник.

Прежде чем сделать колодец, первоначально необходимо правильно определить подходящий участок, с близким прилежанием к поверхности земли грунтовых вод.

Задача довольно непростая, нужно учитывать множество факторов, поэтому следует воспользоваться специальными, проверенными временем, методами: тщательно исследовать рельеф местности; внимательно изучить растения, произрастающие на данной территории; сделать пробную скважину.

Работы по подготовке шахты колодца могут быть выполнены открытым, либо закрытым способом. Открытый метод наиболее подходит для участков с уплотненной почвой.

Данный метод имеет ряд положительных моментов: помогает обеспечить более комфортные условия во время проведения работ; значительно облегчает борьбу с каменистыми отложениями.

Для проведения работ на местности с сыпучим грунтом, следует воспользоваться закрытым вариантом. Плюсы подобного метода: гораздо меньше приходится копать землю; исключено применение специальной техники и осыпание грунта.

Чтобы было легче определиться с вариантом проведения работ, необходимо предварительно выкопать небольшую, метровую яму. Если стены ямы держатся крепко – использовать открытый метод, в случае осыпании грунта — закрытый.

В некоторых случаях, если изначально был выбран открытый способ, но после углубления ямы началось осыпание грунта, следует приостановить работы и далее использовать закрытый метод.

Изготовление бетонного колодца открытым методом немного отличается от закрытого. Первоначально выкапывается большая яма, шириной примерно на 15 сантиметров больше диаметра бетонных колец, глубина шахты строго индивидуальна в каждом случае.

Далее в яму  аккуратно опускаются с помощью специального приспособления, подготовленные заранее кольца, и тщательно фиксируются друг с другом.

Как построить деревянный колодец

 Строительство колодца
Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

  1. Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.
    Копка колодца
    Копка колодца

    Строительство (копка)
    Строительство (копка)

  2. Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.

    Тренога, к которой подвешена ручная цепная таль
    Тренога, к которой подвешена ручная цепная таль

  3. Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
  4. Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец
Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодца
Копка колодца

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодца
Дренажный насос для колодца

Прежде чем начать строительство колодца, необходимо выполнить ряд подготовительных мероприятий, к которым можно отнести:

  • Определение места расположения колодца.
  • Расчет суточной потребности в воде, как для приготовления пищи, так и для технических целей.
  • Выбор типа и конструкции колодца.
  • Выбор и приобретение материала, требующегося для строительства.
  • Подготовка инструмента.

Когда подготовительные мероприятия выполнены, нужно продумать технологию выполнения работ.

Технология должна обеспечить выполнение работ в максимально короткие сроки, с минимальными трудозатратами, а также с обеспечением безопасности их выполнения.

Сборка сруба

Изготовление и сборка сруба выполняются на поверхности земли. Соединение бревен выполняется по типу «в лапу», «в чашу» или с иными типами замков («в крюк», финский, шведский или норвежский замок), а при использовании бруса – «с остатком», «без остатка», «прямой шип», «угловой шип» или «ласточкин хвост».

Деревянный колодец

Размер сруба, его высота, зависит от глубины залегания грунтовых вод, и требуемой высоты конструкции, возвышающейся над поверхностью земли.

Боковая сторона сруба, как правило, составляет 1,0 метр, но может быть больше или меньше этого размера, что зависит от личных пожеланий застройщика и строений, расположенных вблизи сооружаемого колодца.

При сборке сруба ряды монтируются с устройством деревянных шипов, обеспечивающих жесткость и прочность конструкции.

Изготовленный сруб размечается, чтобы облегчить дальнейшую сборку в шахте колодца.

Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.

Закрытый колодец

Закрытый колодец

Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.

Домик для колодца своими руками

Домик для колодца своими руками

  1. опорная стойка из 100*200 мм
  2. короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
  3. крепежный брус 30*60 мм
  4. треугольный брус

Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.

Порядок сборки домика для колодца

Порядок сборки домика для колодца

Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

Домик для колодца своими руками чертежи с размерами

Колодец деревянный своими руками

По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.

Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Такое укрытие для колодца из оцинкованного профиля для гипсокартона, металлочерепицы и сайдинга

Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.

Сборка каркаса

Сборка каркаса

У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.

Предлагаем ознакомиться  Бюджетный вариант бани своими руками

К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.

Подготовка под дверку

Подготовка под дверку

Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.

Начало монтажа кровли

Начало монтажа кровли

Крышка на колодце должна лежать плотно

Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши  отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.

В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.

Домик для колодца из сайдинга

Домик для колодца из сайдинга

Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.

Строительство беседки из металла описано тут.

Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.

Отделка камнем

Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:

  1. Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.
    Колодец, отделанный камнем

    Колодец, отделанный камнем

  2. Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при 20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.

Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.

Технология строительства колодца с деревянным срубом включает следующие этапы:

  • подготовка шахты;
  • изготовление сруба;
  • установка сруба;
  • оформление надземной части сруба.

При подготовке шахты колодца из бревна выкапывают котлован на всю глубину, чтобы было удобно осуществлять работы с наружной стороны сруба. При этом следует укреплять стенки щитами опалубки или делать их с откосами, чтобы предотвратить осыпание мягкого грунта. Кроме того, важно не допустить повышения давления на стенки шахты, поэтому весь вынутый грунт надо складывать на расстоянии не менее 10—15 м от места постройки.

При строительстве деревянного колодца древесину для него следует подбирать устойчивую к влаге, гниению, без каких-либо дефектов (например, сучковатости) и обязательно здоровую, не поврежденную насекомыми или грибами. Чем качественнее будет древесина, чем дольше она прослужит, поскольку замена венцов в колодце — работа тяжелая, требует много времени и затрат.

Для части, в которой будет стоять рода, применяют бревна сечением 160—180 мм, для надводной части — более толстые, сечением 220 мм (это вызвано тем, что она в большей степени подвержена разрушению). Бревна можно заменить брусом сечением 150 х 150 мм, тем более что в этом случае выполнить перевязку в углах будет легче (это имеет значение, если строитель не профессиональный плотник). Древесина для сруба должна иметь влажность 10—15%, чтобы при намокании она разбухла и уплотнила все соединения.

Для колодца из бревен своими руками из пород древесины наиболее пригодны дуб и лиственница, срок службы которых составляет не менее 20 лет (этот материал труден в обработке); подходит и сосна (она используется чаще всего в силу технологичности материала и доступности по цене), которая сохранится 15—20 лет.

Бурение пробной скважины

Чтобы наиболее точно определить подходящий участок для расположения колодца, следует пробурить пробную скважину глубиной примерно 10 м. Для проведения данных работ необходимо воспользоваться специальным устройством для прокладывания скважин. Данный метод позволяет более конкретно выбрать подходящее место для размещения колодца.

Однако каждый, отдельно взятый, из всех перечисленных способов, не всегда гарантирует успех в подборе подходящего участка для размещения колодца, поэтому следует использовать сразу несколько вариантов. Помимо всего прочего, обязательно следует внимательно изучить информацию о правильном обустройстве колодца на даче.

Важно запомнить, что нельзя располагать колодец на близком расстоянии от канализации и прочих подобных мест. Необходимо соблюдать определенное расстояние до таких объектов, не ближе 50 метров.

Свинцовые и цинковые белила

Главнейшие из них — свинцовые и цинковые белила. По химическому составу свинцовые белила представляют основную углекислую соль. Чистые белила называются цельными и носят марку № 0. Белила с примесью сернокислого барита (тяжелого шпата) называются сортовыми и отмечены № 1, № 2 и № 3. Последние два сорта иногда содержат до 40% тяжелого шпата.

При масляной окраске грунт обыкновенно наводят свинцовыми белилами и поверх их кроют цинковыми.

По своему химическому составу цинковые белила представляют окись цинка. В торговле высший сорт цинковых белил носит название шневейс и отмечен № 0; цинквейс — № 1.

Из более низких сортов и побочного продукта при производстве цинковых белил получается краска цинк-грау.

Открытый способ копки колодца

Место под строительство будущего колодца можно выбирать без затруднений в том случае, если рядом уже располагается колодец, пригодный для пользования. Если такого источника в округе нет, то желательно обратиться в специальную организацию, которая располагает информацией о гидрологической обстановке в вашем районе.

выбор места для колодца
Выбор места на участке для копания колодца

Выбирая место для строительства колодца, стоит обратить внимание на месторасположение подобных ближайших точек потребления воды. Кроме этого, есть ещё несколько особенностей, которые важно учитывать при выборе места под строительство.

  1. Нельзя рыть шахту в тех местах, где присутствует загрязнение почвы: свалки, мусорники, навозные кучи, слив сточных вод или промышленных отходов и т.д.
  2. Если участок расположен под наклоном, то необходимо копать шахту таким образом, чтобы она находилась выше, чем место загрязнения.
  3. В болотистых местах вода редко пригодна для питья, так как в ней могут находиться отложения из трясины.
  4. Минимальное расстояние от места строительства до места загрязнения должно быть не менее 25 метров, желательно больше. Крайне нежелательно копать колодец на самом берегу рек и других водоёмов, на обрывистых склонах, так как грунтовые воды будут постоянно стекать вглубь.
    берег реки
  5. Ещё одним важным фактором является то, что закладка колодца должна проходить либо осенью, либо зимой. Это важно, так как уровень грунтовых вод в разные сезоны сильно колеблется. Он может достигать от одного до двух метров, в то время как осенью и зимой этот уровень не такой высокий. Если не принять во внимание этот факт и начать строить колодец весной, то зимой вполне можно остаться и без воды.

Колодец деревянный своими руками

Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Чертеж колодезного навеса с крышкой и воротом

Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Стойки, поддерживающие навес могут находится внутри обшивки кольца колодца или снаружи

Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.

Как сделать навес

Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.

Размеры навеса для диаметра 100 см

Размеры колодезного навеса для диаметра 100 см

Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.

Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Крыша над колодцем должна быть намного больше его диаметра

Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.

Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.

Рама для колодезного оголовка

Рама для колодезного оголовка

После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.

Собранный, но не отделанный

Собранный, но не отделанный

Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками  — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Крыша для колодца своими руками: чертежи и размеры

Как построить дровник своими руками читайте тут.

Закрытый колодец

Закрытый колодец

Берёза для колодца
Берёза для колодца

При использовании дерева для сооружения колодца, могут быть использованы различные виды исходного сырья, как-то: дуб, береза, осина, сосна или ель.

Выбор древесины основывается на ее способности выдерживать воздействие влаги, при устройстве обрамления колодца и воздействие солнечных лучей и микроорганизмов – при устройстве наземной части колодца.

Предлагаем ознакомиться  Труба для бани из черного металла

Как правило, сруб изготавливается из дуба, осины, лиственницы, вяза или ольхи, что обусловлено способностью этих пород деревьев не гнить, при длительном нахождении в воде.

Для изготовления домика могут использоваться как выше приведенные породы древесины, так прочие – ель, сосна, береза.

Для каждого вида подобных сооружений характерна особая отличительная черта, которая заключается в способе изготовления конструкции.

Модель колодца  шахтного типа можно выполнить при помощи обычной лопаты, а трубчатый вид конструкций только с использованием определенного оборудования, предназначенного  для прокладывания  скважин.

Производство колодца закрытым способом более трудоемкий процесс. Первоначально выкапывается яма, небольшой глубины, в зависимости от грунта.

Колодец деревянный своими руками

В подготовленную яму помещается первое бетонное кольцо, при увеличении глубины шахты, оно будет постепенно опускаться вниз. Далее, сверху опускается другое кольцо, затем следующее и так до конца.

Последнее кольцо нужно установить выше уровня земли и тщательно загерметизировать стыки между бетонными кольцами.

Крышку для колодца можно сделать из любого материала, в большинстве случаев для этого используется древесина.

Если соблюдать все правила по выбору места и способа копки, обустройства колодца, с выполнением работ может справиться абсолютно каждый. При этом немаловажно уделить особое внимание мерам безопасности.

Обожженный известняк или негашёная известь

Мел, или углекислая известь для стен, имеет обширное применение при составлении клеевых красок, входя в их состав самостоятельно или для разбелов, а также для приготовления замазок и шпаклевок. Лучшие сорта мела носят название мела плавленого, который получается отмучиванием самородков.

В России мел встречается в достаточно чистом виде, не требующем обработки, в Курской губернии и известен в торговле под именем белгородского мела, в особенности замазочный мел, продающийся кулями. Большое применение в малярном деле имеет так называемый шведский мел плавленый. За последние годы появился в продаже прекрасный по качеству вышгородский мел — плавленый и замазочный.

Известь для побелки стен получается из известняка или известкового камня, который находится в разных местностях. Известняк часто содержит в себе глинистые или железистые составные части. В последнем случае он имеет синеватый цвет, обладает большою плотностью и твердостью.

Известь можно получить чрез обжигания известняка в особых печах несколько дней подряд. В начале обжигания из печи будет выделяться густой черный удушливый дым со своеобразным запахом, который затем сменяется белым, что и служит одним из признаков превращения известняка в известь.

https://www.youtube.com/watch?v=5XnxUNmjTTw

Обожженный известняк предоставляет собою негашеную, или едкую, известь в кусках, часто называемую кипелкой, обнаруживающую едкие свойства, быстро разрушающие органические ткани. При продолжительном лежании на воздухе эта известь поглощает из него углекислоту и делается все более и более слабой и менее годной для употребления.

Необходимые меры по  технике безопасности

К процессу сооружения колодца, на всех его этапах, следует подходить обдуманно и взвешенно, работу выполнять вдвоем, а лучше втроем. Подготовка шахты довольно опасный процесс, поэтому нужен надежный помощник, сможет помочь по мере необходимости.

Помимо этого находясь в шахте будущего колодца, нужно быть подготовленным к различным неприятностям, например, большой концентрации газов под землей.

При строительстве колодца обязательно следует соблюдать технику безопасности, ведь несчастные случаи происходят очень часто.

Требования к соблюдению техники безопасности:

  1. Наличие свободной площадки, которая находится в двух или трёх метрах от самого колодца.
  2. Колодец должен быть ограждён досками, поставленными на ребро.
  3. Необходимо постоянно проверять лебёдки и все крепления канатов, с помощью которых грунт поднимается на поверхность.
  4. Обязательное использование страховки при глубине колодца более 6 метров.

    страховка в колодце
    Один из вариантов страховки в колодце

  5. Если используется специальный механизм для поднятия грунта, обязательно наличие устройства самоторможения.
  6. Каждый день нужно проверять крепление подъёмных механизмов.
  7. Оповещать работника о спуске какого-либо строительного материала.
  8. Иногда проверять качество воздуха в колодце при помощи обыкновенной свечки. Если есть необходимость, то нужно провентилировать шахту.

Приготовление олифы из подсолнечного масла в домашних условиях

Едкая негашеная известь для побелки стен перед употреблением в дело обращается в гашеную, что достигается посредством гашения ее водою. В ящик, назначенный для гашения, кладут едкую известь и наливают на нее достаточное количество воды, причем происходит гашение, то есть сильное поглощение воды. При этом известь сильно нагревается, кипит и испускает много густого пара;

Если при гашении будет взято много воды, то известь ослабит свою силу, а если мало, то в извести останутся негашеные и, следовательно, негодные к употреблению куски. Это основные аспекты того, как правильно развести известь для побелки стен, если их соблюдать, то приготовление рабочего раствора не покажется трудным делом.

Что касается количества воды, необходимой для гашения извести, то оно не всегда бывает одинаково и зависит от состава и качества взятой извести. Вот почему воду наливают в известь не сразу, но постепенно, пока вся известь погасится.

Известь дает на воде очень распространенную прочную белую краску для дешевых работ по кирпичу и штукатурке.

Известь разрушает органические краски, но с землистыми дает прочные тона.

Шпат, легкий и тяжелый, служит как подмесь в краски для их удешевления; он не влияет на цвет, но ослабляет кровельную способность. Суррогат, хотя и употребительный, но недобросовестный.

Колодец деревянный своими руками

Большая часть красок разводится на масле, которое бывает минерального, растительного и животного происхождения. К минеральным маслам относятся нефть, горный воск и др.

В малярном деле употребляются масло и олифу для дерева исключительно растительного происхождения, добываемые из семян различных растений и главным образом льняного семени. О том, какие подходят – можно узнать дальше в статье.

Растительные масла бывают очень разнообразны по своему составу и имеются в продаже в твердом (японский воск), густом (кокосовое масло) и в жидком состоянии (льняное масло).

Все растительные масла на воздухе, при продолжительном стоянии, окисляются, густеют и горкнут.

Жидкие и мажущие масла имеют свойство тягучести, затвердевают и способны образовать красивую эластичную, похожую на каучук массу.

размер колодца

Ко вторым: деревянное, оливковое, миндальное, рапсовое, сурепное, горчичное, буковое, касторовое и др.

Масло льняное добывается прессованием льняного семени. При холодном прессовании получается лучший сорт масла приятного запаха и светло-желтого цвета, что дает возможным употреблять его в пищу.

На маслобойных заводах, однако, холодное прессование считается невыгодным вследствие сравнительно малого выхода масла и заменяется горячим прессованием, причем полученный продукт будет более темного цвета с сильным запахом. Такое масло неочищенное идет почти исключительно для приготовления олифы (вареного масла).

Что касается качества масла, то оно зависит от способа приготовления и качества семени, из которого оно приготовлено.

Так как льняное масло представляет продукт довольно ценный, то его часто подмешивают различными примесями, портящими его качество. Наиболее часто встречающейся примесью льняного масла является минеральное масло. Такая олифа обыкновенно сохнет плохо и дает отлип. Если на нее смотреть на просвет, то получится синеватый оттенок, что, однако, не всегда бывает заметно, ибо в последнее время как подмесь стали употреблять хорошо очищенное минеральное масло (бесцветное).

Из всех растительных масел льняное масло имеет самое широкое распространение в малярном деле, представляя лучший продукт для приготовления льняной олифы.

Масло маковое получается из семян мака прессованием при обыкновенной температуре, или же при нагревании. В первом случае масло будет иметь светлый цвет, приятный вкус и потому такое масло обыкновенно употребляется в пищу. Во втором — темный цвет и горьковатый вкус вследствие обилия примесей делают такое масло пригодным только для технического употребления, как например, при составлении дорогих красящих веществ. Для обыкновенных малярных работ такое масло редко употребляется.

Масло подсолнечное добывается из семян подсолнечника, растущего почти повсеместно в России и засеваемого особенно много в Малороссии, южных губерниях и на Кавказе. Цвет масла золотисто-желтый, в свежем виде имеет приятный вкус и запах и охотно употребляется в пищу. Подсолнечное масло главным образом идет для приготовления светлой олифы, для разведения белых и светлых красок. Сохнет много медленнее льняного. При неумелом приготовлении такая олифа дает отлип и приобретает красный оттенок.

Высыхание растительных масел основано на способности этих масел поглощать из воздуха кислород, что в сырых маслах, однако, происходит очень медленно. Для ускорения этого процесса масло подвергают высокой температуре вместе с веществами, богатыми кислородом, которые частью сами растворяются, частью уступают свой кислород маслу. С этою целью применяется свинцовый сурик, зильберглет, перекись марганца и другие.

При варке для приготовления олифы из подсолнечного масла в домашних условиях надо не забывать, что избыток окислов, или так называемая сушка, вредно отзывается на прочности олифы и приготовленных на ней красок.

Предлагаем ознакомиться  Битумный лак - 110 фото инструкции по применению и особенности нанесения

Варка масла в небольших количествах домашним способом довольно трудна и требует много навыка, ибо малейший недосмотр может испортить всю работу. Если масло переварено, то оно будет плохо сохнуть и даст отлип, тогда как недоваренное будет иметь свои, не менее существенные недостатки.

Для приготовления олифы может быть пригодно всякое чистое, без посторонних примесей, скоровысыхающее растительное масло. Лучшим маслом в этом отношении надо считать старое льняное масло, именно такое, в котором от времени и долгого стояния успели осесть нечистоты, слизистые вещества и отделиться вода.

Грунтовые воды

Качественное масло наливают не менее как на 4,5-9 см вершка ниже верхнего края котла для того, чтоб во время кипения оно не могло вылиться через край и вспыхнуть.

Под котлом разводят не особенно сильный огонь и, не накрывая котла крышкою, дают кипеть маслу не менее 2 часов, по прошествии которых всыпают понемногу свинцового сурика и зильберглета, считая на 16 кг масла 400 г зильберглета и 100 г свинцового сурика, при постоянном вымешивании деревянным веслом. Маслу дают кипеть 1-1,5 часа, и затем огонь из-под котла надо погасить и дать маслу постепенно охладиться.

Сколько времени нужно варить олифу из подсолнечного масла, с точностью нельзя определить, так как здесь приходится сообразоваться с качеством масла. Обыкновенно придерживаются следующего практического способа для того, чтобы узнать, достаточно ли сварено масло или нет: опускают конец гусиного пера в кипящее масло, и если при этом перо свернется в трубочку, то это может служить признаком, что масло достаточно сварилось, иначе перо не согнется.

Во время варки олифы весьма возможны случаи воспламенения масла. Тогда котел необходимо немедленно накрыть металлической крышкой, но отнюдь не заливать горящее масло водою, что может быть причиною опасного взрыва. Перед тем, как сделать олифу из подсолнечного масла, нужно изучить все технологии и правила безопасности.

Надо вообще заметить, что варки олифы домашним способом следует избегать, качество полученного продукта оказывается не всегда удовлетворительным. Вот почему нет никакого расчета готовить его дома, а лучше приобретать олифу готовой. Покупая масло от солидных фирм, специально занимающихся варкою в крупных размерах, в специально приготовленных для того аппаратах и приборах, можно вполне гарантированно получить однородный продукт хорошего качества, что особенно необходимо при производстве малярных работ.

В некоторых случаях можно сделать олифу из масла холодным путем, прибавляя к сырому маслу от 3 до 5% малярного сиккатива.

Фото колодца своими руками

Закрытый колодец

Закрытый колодец

Отделка камнем

В ходе монтажа венцов необходимо следить за тем, чтобы они ложились строго горизонтально. Если поступающая вода выталкивает венец наверх, его надо пригрузить, уложив последовательно второй венец и последующие. Как видено на фото, венцы деревянного колодца должны ложиться плотно, для чего их упрессовывают барсиком — деревянным молотком (удары наносят не по бревнам, а по деревянной прокладке, которая предохранит кромки бревен и пластин от деформации).

https://www.youtube.com/watch?v=kTwxCp4A03U

Чем меньше зазор между венцами, тем дольше они прослужат без ремонта. Перед тем как сделать деревянный колодец, внимательно ознакомьтесь с характеристиками используемых материалов. Запомните, что при монтаже венцов категорически запрещено использовать изоляционные материалы, поскольку они быстро загнивают, что негативно скажется на качестве колодезной воды. Кроме того, ни в коем случае нельзя обрабатывать венцы антисептиками.

По мере возведения сруба постоянно контролируют его вертикальность по всем углам. Эти действия продолжают до тех пор, пока все венцы не окажутся на своем месте.

Если вода будет поступать через дно, то швы между венцами с наружной стороны затирают мятой жирной глиной и тщательно выравнивают. После пяти-шести венцов дно колодца покрывают слоем гравия, щебня или промытого речного песка толщиной 15—25 см, которые будут фильтровать воду.

Если вода заполняет колодец через боковые стенки, то замазывать швы не требуется, напротив, в стенках на уровне воды необходимо просверлить отверстия, а промежуток между срубом и грунтом заполнить щебнем или гравием, слой которых также должен составлять 20 см, а высота — на 10 см выше уровня воды. Швы между венцами, расположенными выше, промазывают глиной. Ею же заполняют и зазор между срубом и стенками шахты и тщательно утрамбовывают.

Пазы в бревнах

Ежегодно колодец положено ремонтировать, очищать и дезинфицировать. Домовладелец должен осуществлять это на добровольных началах, а также по первому требованию служб санитарного надзора. При этом обрабатывают колодец, воду, ведро, цепь и пр.

Сруб может быть опущен не только отдельными венцами (в этом случае бревна собранного сруба нумеруют, как правило, римскими цифрами, указывая сторону и порядковый номер венца, например: I—I, I—II, I—III, I—IV и т. д. и собирают в шахте в нужной последовательности), но и полностью. Чтобы он не перекосился, с внутренней стороны по углам или с противоположных сторон прибивают толстые доски, которые потом удаляют.

Чтобы сруб сохранял устойчивость и самопроизвольно не опускался, через пять-шесть венцов (конструкция получается еще более прочной, если располагать залоги в двух смежных венцах) устраивают залоги.

Это бревна одного из венцов, длина которых на 30—50 см больше остальных. Залоги фиксируют в углублениях, проделанных в стенках шахты. При слабых грунтах под залоги рекомендуется подкладывать опоры (камни, куски затвердевшего бетона и т.п.);

Поскольку большую часть времени колодец бывает закрытым, то в нем застаивается воздух, что придает воде неприятный запах. Поэтому важно вентилировать колодец, для чего в него вставляют трубу, которая возвышается над оголовком на 1—1,5 м и не доходит до уровня воды 15—20 см. Кроме того, примерно через каждый метр желательно перфорировать трубу. Сверху стояк закрывают сеткой и колпаком, которые не позволят попадать в колодец осадкам, пыли, насекомым и пр.

Отличительной особенностью описанного способа строительства колодца является то, что все работы ведут один-два человека, находящиеся с внешней стороны сруба.

крышка для колодца

Воспользоваться представленным выше методом проведения работ при большой глубине залегания водоносных слоев практически невозможно (нельзя предотвратить осыпание грунта со стенок шахты, что опасно для рабочих, осуществляющих сооружение колодца), поэтому прибегают к опускному способу строительства колодца, при котором ствол постепенно наращивают венцами сруба сверху, которые погружаются все глубже под собственной тяжестью по мере того, как из-под них выбирается грунт.

Материалом для рамы служат те же бревна или брусья. Ее размеры превышают габариты рядовых венцов, она оснащена заостренными ножками или имеет ножи, изготовленные из стали (листовой, полосовой или уголковой), благодаря которым грунт легче срезается. Следовательно, и работа по опусканию сруба ускоряется.

Кроме того, надо помнить о нескольких важных моментах:

  • во время работы необходимо постоянно следить за тем, чтобы сруб не отклонялся от вертикали. Малейший перекос немедленно устраняется;
  • между срубом и стенками шахты надо оставлять небольшой промежуток — так удобнее действовать;
  • подкапывать грунт сразу на три или четыре венца;
  • сначала внутри колодца отрыть яму глубиной 50—60 см, в которую отбрасывать грунт, выбранный из-под сруба, и поднимать его наверх. Это имеет и еще один плюс: когда подкоп ведут от середины к периферии (от центра колодца к венцам), то сруб ножами срезает грунт и своим весом выдавливает его в середину углубления, облегчая работу.

Материал для строительства выбирается самим хозяином в зависимости от его предпочтений и дизайнерской задумки. Если колодец строится из деревянных брёвен, то используют метод, который называется «сплачивание в угол». Брёвна подгоняются друг к другу с помощью специальных пазов, приготовленных заранее. Деревянные срубы строят полностью на поверхности, а лишь потом загоняют в колодец.

Как только колодец готов, вокруг него копают ямку и выкладывают кирпич. Вся конструкция устанавливается так, чтобы нижняя часть деревянного колодца находилась в воде. Вскоре уровень воды начнёт постепенно подниматься. В срубе делают небольшое сливное отверстие. Оно защищает от перелива воды.

От излишней сырости возле колодца защищают отмостки. Делают их с помощью глины или цемента. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы. Стенки колодца также можно изготовить из бетона. Тогда в качестве декора красиво будет смотреться мелкая галька.

надежная отмостка вокруг колодца
Надёжная отмостка вокруг колодца

В завершение готовится ворот, на который подвешивается ведро. Сверху устанавливается навес, а отверстие колодца закрывается специальной крышкой.

Важными атрибутами любого колодца являются ворот и ведро.

ворот для колодца
Чертёж ворота для колодца

Их непосредственное назначение – подъём воды наверх. Ворот представляет собой бревно, обитое металлом, что защищает его от преждевременного разбухания. Важно правильно выбрать ручку, с помощью которой можно поворачивать ворот. Если эта ручка слишком длинная, то вытащить ведро можно достаточно быстро, однако приложить усилий надо гораздо больше.

Навес делают из профиля (металлического или деревянного), поверхность которого обшивается тонкими досками.

Чаще всего крышку на колодце делают откидной, иногда можно встретить и съёмную. Среди дачников большим спросом пользуется откидная крышка, которая крепится на деревянные петли. Если колодец находится за городом, оставаясь на длительное время без присмотра, на крышку лучше повесить амбарный замок.

Дерево является лучшим материалом для строительства колодца, оно идеально соответствует всем современным требованиям, предъявляемым к такому проекту. Наилучшим выбором для колодца будут дубовые брусья и брёвна. Также хорошо подходит вяз и ольха, однако древесина должна быть хорошо просушена.

варианты устройства деревянных колодцев
Различные варианты устройства деревянных колодцев

Цементин – более дешевый продукт

Дороговизна малярной олифы побудила изыскать средства для замены ее более дешевым продуктом.

После многочисленных опытов, основанных на изучении свойств масел, а также и препаратов, предлагаемых за границей, удалось приготовить состав под названием цементин, достоинство которого вполне определилось в течение последних десятилетий.

Цементин представляет жидкость консистенции обыкновенной малярной олифы, светло-палевого цвета, что делает его удобным для грунтовки под разные цвета масляной и клеевой краски по дереву, кирпичу, цементу, штукатурке, а также в виде самостоятельной краски для недорогих хозяйственных окрасок. Особенно он рекомендуется для грунтовки свежего (нового) дерева, как например, фасадов, крыш, заборов и других деревянных сооружений.

При дешевых работах обыкновенно бывает совершенно достаточно однократной окраски масляной краской, чтобы получить ровную и блестящую поверхность.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector