Чем замазать подрозетники в стене

Простые способы установки подрозетников

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Правила установки подрозетников в стены

Правило №1. Правильно установленный подрозетник, не должен выступать или быть слишком утоплен в стену, то есть он должен встраиваться с чистовой стеной заподлицо. Чистовой стеной считается уже подготовленная к малярным работам стена. Случаи, когда на стене планируется укладка плитки или каких-то других фальшпанелей, рассмотрим ниже.
Правило №2. Подрозетники должны быть установлены строго по уровню, даже если подрозетник стоит один, его необходимо выставлять по уровню, чтобы избежать трудностей при дальнейшей установке розеток или выключателей.
Правило №3. Правильно установленный подрозетник, должен очень крепко держаться в гнезде.

Розетка надежно фиксируется благодаря наличию подрозетника, современные виды позволяют заменять их в любой момент, если появиться желание сменить модель на более подходящий по стилю комнаты, или при его повреждении. Подрозетник можно назвать коробкой для розетки.

В продаже можно найти разнообразные виды коробок, которые подходят для разных стен поэтому, чтобы выбрать подходящий для стены из бетона, нужно сначала разобраться в ассортименте этих устройств.

По виду поверхности, на которую планируется монтировать подрозетник, можно выделить два вида:

  • для основных конструкций, имеющие твердую поверхность. Таких, как кирпичная, железобетонная, бетонная стен и другие;
  • для отдельных видов отделочных материалов таких, как гипсокартонные, панельные, фанерные и другие. Которые также могут служить как перегородки в доме, где установка подрозетников проводится часто.

Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава. В них оставляются проходы, которые служат местом проведение проводки. Есть стаканчики, у которых есть по бокам крепежи, необходимые для соединения с другими подрозетниками, в случае если устанавливается сразу несколько розеток рядом. С помощью этого элемента они легко монтируется рядом.

Подрозетники в стене
Для твердых стен коробки выглядит как стаканчики круглой формы, его фиксация происходит с использованием специального состава.

Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам, они в дальнейшем закручиваются, сила крепежа определяет их ровность и направление, является регулятором.

Фото подрозетника в стене
Для тонких конструкций, используются детали с наличием специальных крепежей, обеспечивающие закрепление к отделочным материалам.

Также различаются коробки формой, самые распространенные круглые, они привычнее в установке, кроме того можно найти квадратные и овальные виды.

Вторые два вида отличаются большим объемом, данные виды, как и первый, предназначены для проводки, которую скрывают. Они монтируются внутрь стены, чтобы их никак не было видно под самой розеткой.

Нужно отметить, что есть и «открыты» подрозетники, которые закрепляют прямо к плинтусам.

Фото круглого подрозетника
Самые распространенные круглые, они привычнее в установке.

По размерам можно выделить стандартные, и более глубокие, которые используются для замены распределительной коробки.

По материалу изготовления можно выделить металл и пластик. Изделия из металла были популярны раньше, сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Металлические подрозетники применяются обычно в деревянных домах. Как закрепить подрозетник метталический для деревянной стены, нужно применять пайку, ведь их невозможно сварить.

Пластиковые подрозетники
Сейчас часто используют изделия из негорючего пластика.

Перед началом монтажа подрозетников следует прочитать правила работы в некоторых комнатах для того, чтобы сделать все безопасно. Правила предусматривают правильное распределение мест для розеток. Итак, следует знать:

  • розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы;
  • ванная комната также место пожароопасное в плане контакта с электропроводкой, поэтому необходимо соблюдать расстояние в шестьдесят сантиметров до розетки от источников воды;
  • выключатели должны монтироваться со стороны дверной ручки, от напольного покрытия они должны располагаться выше на сто сантиметров;
  • запрещено кренить розетки в банях, саунах и комнатах, где производит стирку вещей.

В остальных комнатах можно устанавливать выключатели и розетки в любом удобном месте. Конечно, желательно, чтобы их удобно было доставать всем жильцам квартиры, дома. Плюс желательно закреплять их так, чтобы электрические приборы можно было подключать без удлинителей.

Розетка в стене
Розетка должна располагаться минимум в пятидесяти сантиметрах от газовой трубы.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Размеры подрозетников

Все что касается размеров подрозетников, то здесь все просто, самый распространенный размер подрозетника — 70мм в диаметре. В абсолютном большинстве случаев, у них у всех одинаковые размеры. И большинство современных розеток и выключателей, предназначены именно для этих размеров.

Чем замазать подрозетники в стене
Виды подрозетников

Важно не забывать про такой параметр, как глубина подрозетника. Но и в этом случае все просто, если вы планируете в подрозетнике, помимо самой розетки или выключателя, коммутировать несколько проводов (например использовать подрозетник вместо распаячной коробки), то вам понадобиться подрозетник поглубже. По возможности используйте глубокие подрозетники, с ними потом легче работать и устанавливать в них розетки.

Чем замазать подрозетники в стене
Коммутация проводов в подрозетнике вместо распаечной коробки

Монтаж подрозетников в бетонную стену своими руками

Первым шагом высверливают отверстие в стене, существует две методики сверления. Удобнее всего воспользоваться коронкой для бетонных поверхностей, обладающей победитовыми зубьями. С помощью этих зубьев коронка врезается в поверхность, и создает круглую дыру. Для обычных коронок подойдет диаметр коронки в семьдесят миллиметров.

Коронка просто надевается на электроперфоратор, и его подводят к созданной разметке и получают нужную пройму. После пройма вычищается от мусора.

При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом. Для начала сверлится дырка в центре разметки, потом по краям вычерченного круга делают такие же небольшие дырочки, лучше сделать их количество побольше, чтобы выбивать бетонную часть было намного легче. Для выбивания используют молоток с зубилом, либо перфоратор.

Фото дрели
При отсутствии коронки, можно использовать дрель с победитовым сверлом.

Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза, Начинают также с центра, потом делают дырки по краям чертежа, остальная часть выбивается.

Если на данном этапе углубление прекращается, и издается резкий звук, значит, сверло попало на арматуру. В таком случае лучше перенести место установки розетки, понадобится уступить, лишь 3-5 сантиметров.

Если перенос никак нельзя сделать, то придется выбить бетонную поверхность, чтобы стал, виден металл, дальше пробейте его зубилом, или болгаркой.

После очистки проймы, коробка вставляется в нее, чтобы проверить правильность полученной проймы. Она должна легко входить в углубление, за ней должно оставаться пятимиллиметровое расстояние.

Болгарка с алмазным диском
Если выбраны квадратные коробки, или для упрощения работы можно применить болгарку с диском из алмаза.

При правильности монтажа, переходят к созданию проймы выше или ниже пройм для коробки, То есть в том направлении, где проведена проводка. Данная пройма нужна для пропускания провода.

В коробке в обозначенном месте с помощью ножа проделывается дырка для провода. Просовывается провод, и примеряется к стене.

Переходят к приготовлению смеси. Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

Чтобы избежать постоянной возни со смесью, лучше выбирать состав, включающий 3 части гипса, и 2 части штукатурки. Миксером состав перемешивается с водой, если она готовится порциями, то остатки старой застывшей части нужно убирать прежде, чем замешать новую порцию.

За пару минут до крепления подрозетника, пройму стоит намочить, дать воде пропитать поверхность, потом замазать его раствором. На сам подрозетник тоже наносят раствор (на заднюю сторону), но перед этим вставляется в него провод. Устанавливать его нужно так, чтобы края были одного уровня с бетонной поверхностью, а винты находились в горизонтальном положении.

Установка подрозетников
Можно выбрать смесь с главным компонентом в виде гипса или алебастра.

При применении нескольких розеток в одном месте, нужно соединить проделанные отверстия с помощью болгарки. Чтобы вмонтировать коробки в стену, их сначала объединяют вместе, крепежами, которые на них сделаны как раз для этого. Поставить их нужно также как одиночные подрозетник.

Монтаж розеток
При применении нескольких розеток в одном месте, нужно соединить проделанные отверстия с помощью болгарки.

Установка подразетников в кирпичную стену почти ничем не отличается от работы с бетонной поверхностью. Можно отметить, что кирпич легче сверлить, он более податлив.

Чем замазать подрозетники в стене

Нужно также начинать работу с разметки поверхности, но если используется красный кирпич, желательно, чтобы центры коробок находились на части кирпича, не попадали на цементные слои, тогда даже используя перфоратор без насадки-коронки, проделать проймы будет легко.

Можно отметить возможность использования еще одного метода для создания отверстия — применить перфоратор, как отбойный молоток, к нему лучше не прибегать, ведь поверхность будет выглядеть, не красиво. Но возможно других вариантов не будет. В связи с этим следует знать и о нем.

После проведения работ в обязательном порядке будет осуществляться работа по отделки поверхности, применяться штукатурка. Допустимо наносить штукатурку и до установки подрозетников. Не переживайте, если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Предлагаем ознакомиться  Баня с пристройкой для отдыха
Монтаж подрозетников в кирпичную стену
Если отверстия получатся неидеальные, все лишние углубления закроются при отделке стен.

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Чем замазать подрозетники в стене

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.КоронкаДиаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Подрозетник 11Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.Подрозетник 12

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Подрозетник 13

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.Подрозетник 14А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

    Подрозетник 15

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Подрозетник 16

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

    Подрозетник 17

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.Подрозетник 18

Делаем отверстия

    Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Монтаж подрозетников в бетонную стену своими руками

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей).

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

Чем замазать подрозетники в стене

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).

Следует учесть, что при штроблении,  в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.

Чем замазать подрозетники в стене

Будущие лунки  необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!

Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом. 

В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной!

Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.

Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.

Подрозетник 2

Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Подрозетник 7

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Штробление лунок

После разметки, в размеченных центрах окружности необходимо сделать отверстие, буром незначительно большим диаметром, чем бур коронки (например буром 8-10мм). Высверливаем отверстие с запасом,  учитывая длину сверла самой коронки (но не забываем про соседей и тонкие стены). Этот способ также подходит и при работе с алмазной коронкой на режиме сверления.

Процесс штробления. После высверливания отверстий по центру будущей окружности, необходимо с помощью коронки углубиться на несколько миллиметров в стену (это касается только метода работы с перфоратором!). По намеченной окружности, нужно насверлить максимально возможное количество отверстий, для того чтобы коронке было легче «грызть» бетон.

Алмазной коронкой, вам необходимо просто сверлить, — без долбления, периодически давая коронке остыть. Стоит заметить, что при попадании алмазной коронки на арматуру, ее ресурс значительно снижается.

При работе с болгаркой вся задача сводится к тому, чтобы сделать пропилы в стене на нужную глубину, и выдолбить область где будут находиться подрозетники.

Можно ли делать подрозетники в несущих стенах

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Подрозетник 8

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается. Допускается создавать небольшие отверстия в несущей стене. Так как подрозетник уходит в глубину лишь на маленькое расстояние, то данный процесс не должен создать проблем с конструкцией дома, конечно главное не наделать слишком больших дыр.

Стоит помнить об аккуратности, ведь несущая конструкция отвечает за то, чтобы дом стоял устойчиво, а это безопасность самих жильцов.

Отверстия под подрозетники
По правилам ставить подрозетники в несущей стене допускается.

В статье рассматривалось, как установить подрозетники в кирпичную стену, и в бетонную, процесс вполне выполним своими руками, он не так сложен, как может показаться сначала. Главное делать все поэтапно, не пренебрегать проведением разметки и подготовить необходимые инструменты. Благодаря широкому ассортименту подрозетников их удобно устанавливать на любой поверхности.

Материалы

Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы. Заранее подготовив все предметы нужные для монтажа, избавляются от отвлечения и потери времени на их поиск во время рабочего процесса.  Итак, понадобятся:

  • электроперфоратор, который будет иметь патрон стандарта СДС Плюс или СДС Макс/ болгарка/дрель;
  • бур, подходящий для работы с бетонными основаниями, диаметр должен быть от пяти до восьми миллиметров, длина шестьдесят миллиметров;
  • защита для глаз, желательно использовать маску, но можно надеть и очки;
  • зубило;
  • молоток;
  • коронка, предназначенная для сверления бетона, со специальным хвостовиком СДС Плюс или СДС Макс;
  • коронка с режущими кромками, выполненными из алмаза, чтобы просверлить бетон безударно;
  • шпатель;
  • любой сосуд, в котором можно будет замешать раствор;
  • сухая смесь;
  • миксер для перемешивания смеси.
Фото строительных инструментов
Первым этапом работы можно считать подготовку инструментов и материалов, которые будут необходимы.

Здравствуйте, мастера. Подскажите оптимальный материал (соотношение цена-качество) для быстрой и надежной фиксации подрозетников в высверленных отверстиях (алмазная коронка, стены — бетон и кирпич). Поделитесь личным опытом. Заранее благодарен.

KRASS с зелёным кольцом у носика в тубе под пистолет для пластика и плитки

подрозетники желательно покупать те,которые между собой плотно фиксируются(с защелкой)это очень удобно если устонавливать блок,два и более,а вот чтобы закрепить,самый удобный способ:купить немного ротбанта,замешать густоватый состав,и вмазать подрозетник,через 10-20 минут раствор схватится,через 40 мин. высохнет и будет держаться в стене намертво.

Для меня наиболее оптимальный материал — Ротбанд есть время около 15-20 минут для корректировки подразетников в стене. Недостатки алебастра — моментальная фиксация около 1 минуты.

Поддерживаю вышеописаные варианты с ротбандом,предварительно обеспыльте и прогрунтуйте грунтовкой или водой.

Алебастр (гипс) — см. выше.

Кабель — трехжильный 2,5 мм. Я использовал кабель с монолитными жилами (однопроволочными), хотя в укладке удобнее гибкий — многопроволочный. Но у него есть минус — в месте подключения (в розетках) такой кабель пришлось бы лудить.

Дюбель-хомут для укладки кабеля в штробы (см. фото).

Подрозетники и коробки. Подрозетники продаются двух видов — одиночные (цельные) и наборные. Я от наборных отказался (хотя они намного удобнее при вмуровывании и не требуют тщательной подгонки). По двум причинам. Во-первых когда наборные слишком длинные (под шестипостовые блоки розеток например) — их тяжелее замуровать без щелей.

Особенно в моем случае, когда два блока стояли друг напротив друга в насквозь пробитой стене. Во-вторых я по-старинке предпочитаю укреплять розетки распорными лапками, а не саморезами. В случае наборных подрозетников — лапки гарантированно будут упираться в устойчивую поверхность только при вертикальном размещении розеток (одна над другой).

В таких случаях я, кстати, использовал именно их (но, все-же, большинство розеточных блоков были горизонтальными). В случае же горизонтального размещения — распорные лапки попадают в неустойчивую область, в которой находятся скрепеляющие отводы подрозетников. Кроме того, крепление к кромке саморезами опасно еще и потому, что впоследствии саморез может провернуться и слизать «резьбу» (если, например, в течении последующих лет кому-нибудь понадобится снимать розетки — вкручивать-выкручивать).

Коробки я использовал самые маленькие, какие нашел (впрочем это не критично, т.к. там особая аккуратность при вмуровывании уже не требуется).

Подрозетник 9

Изолента — только тканевая, просмоленная (черная).

Розетки — на свой вкус. Хотя бывают розетки с очень странными клеммниками — жила заводится под шляпку винта. Мое далекое электромонтажное прошлое категорически протестует против такого способа крепления. Жила должна заводиться под зажимную площадку (хотя бы под кончик в винта, хотя тут есть опасность его передавить и перебить), а не под шляпку!

Как вытащить розетку из отверстия в стене

Как правило, далеко не всех людей устраивает расположение розеток в своём доме. По этой причине возникает потребность выполнить демонтаж розеток. Однако в этом деле есть небольшая проблема. Дело в том, что некоторые люди попросту не знают чем заделать сквозную дыру, которая останется в стене после снятия розетки. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

1) В первую очередь, обесточьте розетку. Для этого необходимо выключить электричество во всём доме при помощи рубильника, который расположен в щитке. Несоблюдение данного требования может стоить человеку жизни.

2) После выполнения первого пункта необходимо снять розетку со стены. Далее тщательно заизолируйте все провода, которые торчат из отверстия. В некоторых случаях контакты можно просто обрезать до основания. Потом следует вытащить пластиковое основание, в котором располагалась розетка.

3) Далее положите контакты проводов в разные стороны друг от друга. Это необходимо для того, чтобы впоследствии они не смогли соприкоснуться.

4) Затем заполните внутреннюю поверхность отверстия пеной для монтажа.

5) Через несколько часов можно будет зашпаклевать подрозетник. На этом процедура демонтажа считается выполненной. К тому же, она отвечает всем требованиям безопасности. Как правило, шпаклёвка, один из лучших материалов, который используется для заделывания отверстий в стене. Однако, немного переплатив, сквозную дыру можно заделать при помощи гипса.

По этой же схеме можно заделать дыру от выключателя.

Как показывает практика, решить данную проблему довольно просто. Сначала снимите внешнюю крышку. Для достаточно выкрутить один винт, благодаря которому крышка прижимается к поверхности розетки. Затем необходимо открутить два винта, которые удерживают провода в розетке. После выполнения вышеуказанных требований можно спокойно вытащить устройство из стены.

Прочитав данную статью, любой человек сможет ознакомиться с правилами демонтажа электрических розеток. К тому же, используя вышеуказанную информацию, можно будет заделать отверстие, в котором ранее находилась розетка.

На каком этапе ремонта (отделки) лучше закладывать подрозетник?

Это один из самых насущных вопросов, о которых не все задумаются в начале, но понимают как это важно в конце. В идеальном случае нужно соблюдать ПРАВИЛО№1, но так получается не всегда.

Поэтому заранее необходимо знать, на сколько будет выступать слой штукатурки или другого слоя (гипсокартон, плитка и т.д), прежде чем монтировать подрозетник. В крайнем случае, можно нарушить это правило, и установить подрозетник заподлицо с голой бетонной стеной. Но в этом случае при отшукатуривании стен, подрозетники окажутся утопленными в стену, на глубину слоя штукатурки.  Качественно установить розетки в такой подрозетник будет не легко, но наши электрики знают  как это сделать правильно.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Чем замазать подрозетники в стене
После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Алебастр

Подрозетник 19

Оказалось, что не всё так просто. Особенно если использованы шестипостовые блоки розеток. Пришлось потратить много времени на эксперименты и поиск информации в Интернет.

Итак, — в чем же главная проблема?

В первую очередь — в алебастре. 🙂

Алебастр (гипс) быстро затвердевает. Его нужно разводить водой небольшими порциями и успеть использовать в течение 2 минут. Для меня идеально подошла продуктовая пластмассовая емкость, в которой продают селедку или салаты.

Важная деталь — стена впитывает влагу и ускоряет затвердевание, поэтому рекомендую обильно смачивать лунку водой (при помощи простенького пульверизатора, который применяют для цветов или при глажке белья).

Пыль и мусор из лунки нужно вычистить щеткой/кисточкой и желательно выдуть пылесосом (именно выдуть). Можно использовать резиновую грушу (продается в аптеках) или даже трубку и выдувать ртом. 🙂 Рекомендуют лунку грунтовать (я грунтовал).

Консистенция может быть разной. Нужно потренироваться (мне по-началу приходилось выбивать и переделывать замурованные подрозетники по несколько раз), но как мне показалось, лучше всего использовать почти жидкое состояние — что-то вроде кефира. Слишком жидкое состояние (почти вода) — тоже плохо, т.к.

Для «батареи» из шести розеток, стоящих в разных комнатах напротив друг друга (получилось 6 сквозных дырок в стене) мне, после долгих мучений, помогла такая технология — я очень жидкий раствор алебастра наливал в полиэтиленовый пакет, в котором надрезал уголок и выстреливал смесь в щели. Перед этим подрозетники уже были частично зафиксированы.

Некоторые мастера категорически против алебастра и рекомендуют использовать штукатурку (или вообще поручить это дело штукатурам). Я категорически против такого подхода. Во-первых, штукатурка, в большинстве своем — мягкая, и крошится при точечных надавливаниях. Алебастр же превращается в камень. Во-вторых штукатуры чаще всего замуровывают подрозетники неаккуратно — деформируют, не выдерживают расстояния, и смещают крепежные отверстия на кромке, проворачивая подрозетник по или против часовой стрелки, и, соответственно — упорные ребристые площадки внутри подрозетника, оказываются не напротив распорных лапок розетки.

И еще одно неудобство штукатурки. Многопостовые блоки могут сместиться, пока штукатурка затвердевает. А затвердевает она долго. Т.е. ее плюс, отчасти — минус.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Лекала

В идеале — хорошо бы сделать (например из деревянных дощечек) приспособление, которым примерять и направлять подрозетники, но я использовал для этого тройной блок розеток в сборе. Заводил снизу и смотрел смещение каждого следующего подрозетника по отношению к соседним. Некоторые советуют для этого использовать линейку, но тут есть подводный камень.

Подрозетники обычно пластмассовые и немного деформируются при надавливаниях и выравниваниях (особенно внешний край). Поэтому, вроде бы точно выставленные, они могут оказаться перекошенными (что станет очевидным только при вставке розеточного блока), а вроде бы кривые (например при оштукатуривании могут немного «сыграть» края) — принимают даже шестипостовый блок без малейших усилий. Поэтому применяя лекала из розеточного блока в сборе — не ошибешься.

Необходимые инструменты и материалы

Молоток, зубило, перфоратор, отвертка (для выравнивания), деревянная палочка (для тех-же целей), и конечно — коронка для вырезания лунок. Коронку я брал относительно дешевую, т.к. дорогие нужны для массовых работ на потоке, а мне было нужно не так много лунок (в пределах одной квартиры, а не не десятков квартир, как у профессиональных электромонтажников). Уровень.

Да — мне стыдно, но без него я не смог, хотя опытные электромонтажники считают что можно делать «на глаз». Впрочем даже опытные редко имеют дело с длинными шестипостовыми блоками розеток, для которых «на глаз» даже у них уже может не выйти. «Болгарка» и соответствующий диск для вырезания штроб. Паяльник, припой, канифоль (разведенная в спирте, но только в спирте — никакой другой химии, иначе придется промывать место спайки) газовый паяльник/горелка.

Газовая горелка очень удобна при спаивании (предварительно скрученных) жил в коробке. Обычный паяльник плохо прогревает место спайки, когда слишком много толстых жил. Газовый (в режиме горелки) очень выручает, и при этом работает без электричества. Припой лучше использовать проволочного типа — особенно при использовании газовой горелки. Еще нужны одноразовые резиновые перчатки, чтобы уберечь кожу на руках.

При вырезании штроб болгаркой поднимается просто сумасшедшая пыль. Поэтому лучше использовать очки, хотя. я их в конечном итоге снял — они мгновенно «слепли» от пыли. Вообще для вырезания штроб лучше использовать специальный штроборез (болгарка с пылесосом :)), но это отдельные расходы. Можно штробы делать перфоратором, но это долго и утомительно, хотя оправдано если ремонт локальный и штробы не нужно делать по всей квартире, а только немного в одном-двух местах.

Очередность

Мне по причине неопытности пришлось потратить неделю (однокомнатная квартира), хотя изначально мне казалось, что управлюсь за день-два.

Последовательность работ зависит от степени подготовленности стен. На голую стену лучше укладывать проводку и монтировать подрозетники после того как были установлены штукатурные маяки. Часто бывает что первый грубый слой штукатурки уже нанесен. Тогда штробить и замуровывать нужно до нанесения последнего слоя штукатурки.

Подрозетник 20

Хуже всего если штукатуры спешат нанести последние слои штукатурки и замуровывать розетки уже приходится после них. Плохо даже не то, что штробы нужно будет делать более глубокими и что нужно штукатурить их повторно, а то, что вибрация при высверливании лунок и пыль может испортить готовую чистовую штукатурку.

Шестипостовые блоки

Помимо некоторых важных деталей описанных в разделе Алебастр, есть моменты, которые важны именно для шестипостовых блоков. Они очень длинные, поэтому важно контролировать расстояние с точностью до 1 мм. Первая ошибка, которую я допустил — измерял расстояние между подрозетниками не обращая внимание на то, что края подрозетников легко прогибаются и меняют форму, при том, что наиболее важная часть — середина подрозетника.

Край может быть немного деформирован, но это не влияет на легкость вхождения собранного блока, если основание подрозетника выставлено точно. И наоборот, — может быть так, что края выставлены точно, а, при проверке блок в сборе входит с усилием и перекосами. Поэтому (хотя и не только), подрозетники для шестипостовых блоков я выставлял в два захода.

Сначала крепил алебастром основание, а потом — замазывал оставшиеся щели. При этом пришлось применять технологию с полиэтиленовым пакетом, о которой я писал выше. Справедливости ради — такие мучения были только в том месте, где два шестипостовых блока стояли на одной стене в разные комнаты «спиной» друг к другу, в сквозных отверстиях (см. фото).

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector