Как и чем заделать щели в деревянном полу: 5 проверенных методов

Причины образования трещин

Если хозяева устранят щели, но не определят виновников их образования, то в скором времени появившиеся дефекты «обрадуют» их снова. Поэтому первый необходимый шаг — обнаружение причин возникновения щелей. В «соучастии» можно подозревать несколько факторов.

  1. Усыхание по естественным причинам. Любой вид древесины с течением времени теряет в весе, но интенсивность этого процесса зависит только от породы. Исключение составляют доски, которые обрабатывают в вакуумных камерах, им изменение геометрии почти не свойственно. Обычный строительный материал, наоборот, способен потерять от 5 до 10%, или даже больше: цифры зависят от вида и первоначальной влажности.
  2. Слишком сухой воздух в доме. В этом случае дерево будет очень быстро отдавать влагу, а значит, уменьшаться в размерах. Нормальные условия «для жизни» таких покрытий — температура от 18 до 25°, влажность от 40 до 65°.
  3. Укладка невысохшего материала. Оптимальная относительная влажность для сырья, которое готовится стать покрытием пола, находится в пределах 8-10%. Если древесина сырая, то ей придется сохнуть в процессе эксплуатации, а такие условия приводят к появлению щелей.
  4. Нарушение технологии. Некорректный монтаж — плохой крепеж настила, несоблюдение горизонтальности лаг — самые частые причины расшатывания, «гуляния» досок, их проседания, и, естественно, деформации.
  5. «Живность», обитающая в подполье. Грызуны — крысы и мыши — обязаны постоянно стачивать свои резцы, поэтому им приходится «тренироваться» на всем, что попадается на пути. Вторая причина — голод, который тянет их на подвиги. Эти щели и дыры — самые тяжелые «травмы».
  6. Неправильный выбор материала. Оптимальны доски, изготовленные из дуба и хвойных пород. Пол из бука, вишни, груши, клена либо ясеня обязательно потребует ремонта, так как эти виды более всего подвержены деформации.
  7. Крайне высокая эксплуатационная нагрузка.

Фронт работ зависит только от размеров и количества щелей, поэтому ремонт может быть как простым, так и невероятно сложным. Самые серьезные повреждения уже требуют радикальной меры — полной замены пола.

Появлению трещин в первый год усадки подвержены все виды строительного пиломатериала – бревна, доски, брусья.

Этот процесс происходит вследствие постепенного и неравномерного усаживания древесины, когда наружные волокна подсыхают быстрее, чем внутренние. Остаточная влага внутри приводит к образованию мелких щелей и глубоких расселин.

Таким образом, быстрая усушка бревна чревата проявлением серьезных дефектов.

Количество щелей зависит от скорости просушки материала. Под воздействием прямых солнечных лучей глубина щелей может достигать 2,5 см. Для предотвращения образования щелей, рекомендуется обеспечивать естественную сушку древесины на протяжении 1,5-2 лет.

Еще одним не менее важным фактором, приводящим к появлению расколов в бревнах, является наличие перекосов при монтаже сруба.

Появление различных дефектов древесины проще предупредить, чем устранить. Важная задача профилактики – применение качественных и хорошо просушенных бревен с влажностью, не превышающей 22%.

Естественная просушка бревен в сухом и вентилируемом помещении на протяжении 2 лет обеспечивает равномерное испарение влаги и практически полностью исключает появление трещин.

Наиболее эффективными являются следующие способы профилактики:

  1. Естественная сушка;
  2. Компенсационный пропил;
  3. Герметизация торцов.

Естественная сушка

Самый лучший способ предотвратить появление различных дефектов на поверхности бревен – просушка материала в естественных условиях. Осуществляется до начала строительства.

Скорость просушки должна быть одинаковой для верхних и внутренних волокон древесины, что обеспечит равномерное испарение влаги.

При усушке пиломатериала в течение 12 месяцев, размер образованных трещин может достигать 10 мм, до полугода – до 20 мм, в течение 2 лет – не более 2 мм.

Подобный способ профилактики предусматривает выполнение специального пропила при помощи бензопилы или фрезерного станка вдоль бревна глубиной на 1/3 его диаметра. В данном случае пропил торцов не выполняется.

Ширина пропила составляет 10 мм. Пропилы способствуют снятию напряжения в волокнах древесины при ее дальнейшей усушке.

При возведении строения, полученный паз надежно закрывается следующим элементом, предотвращая гниение и разрушение бревна. Усушка приводит к незначительному расширению пропила, но при этом общее количество трещин существенно сокращается.

Герметизация торцов

Чем обработать торцы бревен сруба, чтобы избежать появления трещин? Ответ прост – герметиком.

Герметизация трещин предотвращает быстрое испарение влаги из внутренних волокон через торцевую сторону бревен.

В качестве герметичной основы рекомендуется использовать краски и лаки с масляной составляющей, олифу, натуральный воск и гашеную известь.

Последствия расслоения древесины

О чём следует знать заранее, выбирая деревянный дом:

  1. При всех природных преимуществах дерево сохраняет природные недостатки — гигроскопичность, подверженность разложению, окисление наружного слоя, кручение, рассыхание, усадка и т. д.
  2. Для всех случаев, перечисленных выше, есть современные «противоядия».
  3. Сруб требует постоянного ухода во время эксплуатации. Разные работы проводятся с разным интервалом (1/3/5/10 сезонов).
  4. Дом из бревна или бруса сохранит достаточно тепла только в мягкую зиму (до -15 при нормальной влажности). Для проживания в более холодный период потребуется утепление, либо усиленный обогрев.
  5. Дерево боится ветра, влаги и солнца. Поэтому идеальное место для деревянного дома — естественная среда (лесистая местность).
  6. Дерево имеет самую высокую степень пожарной опасности из всех строительных материалов (для стен).
Предлагаем ознакомиться  Нужно ли в бане делать окно

Более подробно о строительстве срубов читайте в статьях: «Выбираем сруб для деревянного дома», «Хотите хороший дом? Выбирайте: брус или бревно», «Как построить дом своей мечты — клееный брус, особенности материала».

Итак, все нюансы учтены, дом построен или куплен и мы готовы иметь дело со всеми проблемами, доводя внешний вид и эксплуатационные свойства до совершенства.

За счёт волокнистой структуры бревно или брус имеют дефекты, которые распространяются продольно. Поперечная трещина или вмятина возникает крайне редко в случае перегрузки или загнивания материала. Бревно в таких случаях подлежит не ремонту, а полной или частичной замене.

Продольные трещины по нахождению в структуре (направлению) делятся на:

  1. Прямые. Примерно совпадают с осью бревна (бруса).
  2. Спиральные (неравномерные). Не совпадают с осью.
  3. Сегментные. Неравномерные трещины с переходом волокна.

Во всех случаях применяют один выбранный метод. Как правило, это утепление и последующая герметизация пазухи. Этот комбинированный способ — самый простой и доступный на сегодняшний день. Он подходит для трещин с шириной раскрытия от 5 мм. Более мелкие дефекты заделываются специальным герметиком. Описанный метод прекрасно подойдёт для блок-хауса.

Вопрос. Почему бы не заделать все трещины только герметиком?

Ответ. Это будет очень дорого из-за большого расхода герметика. При этом его теплоизоляционные свойства на порядок ниже утеплителя.

Что понадобится:

  1. Теплоизоляционный наполнитель. Это может быть специальный терможгут или просто полоса поролона.
  2. Герметик, профессиональный пистолет.
  3. Ножи, скребки металлические.
  4. Ручной распылитель с водой.
  5. Куски поролона, ветошь.

Внимание! Перед началом работ убедитесь, что материал стен сухой (нормальной влажности). Обработайте внутренние полости антисептиком.

1. Зачищаем края трещины от опилок, рыхлой древесины, щепы.

2. Заполняем полость терможгутом (поролоном). Снаружи остаётся ½–¼ трещины на укладку герметика.

Внимание! Если вы используете поролон, не следует усиленно трамбовать его. Любой утеплитель в сжатом состоянии теряет свои свойства. Терможгут не подвержен смятию.

3. Укладываем герметик в пазуху.

4. Разглаживаем поролоновой кисточкой герметик по краям таким образом, чтобы получилась сплошная гладкая поверхность. Для лучшего эффекта можно подмачивать герметик водой из распылителя.

Внимание! Не делайте этого при помощи пальца. Качество будет низким, зато риск получить занозу будет высоким.

5. Удаляем остатки герметика с поверхности ветошью.

6. Время выдержки для дальнейшей обработки указано в инструкции.

Выбор герметика — самый ответственный участок этой работы, если вы делаете её самостоятельно или «проблема хорошего мастера» решена. Опытный специалист сам посоветует подходящий вариант. Большинство таких продуктов универсальны — подходят для любого типа работ. «Внутренние» герметики, как правило, незначительно отличаются в цене от «наружных». Производящие их фирмы имеют в ассортименте сопутствующие продукты — терможгут, войлок.

Название, производитель Форма выпуска Цена ед., руб. Расход, г/пог. м* Себестоимость обработки 1 пог. м, руб.
NEOMID Тёплый Дом Wood Professional, Россия Картридж 310 мл (420 г) 200 70 25
Файл-пакет 600 мл (815 г) 360
Ведро 15 кг 5400
EUROTEX шовный герметик для дерева НПП Рогнеда, Россия Ведро 3 кг 1100 170 54
Ведро 6 кг 2000
Ведро 25 кг 8000
TENAX Tenaplasts, Латвия Файл-пакет 600 мл (815 г) 240 75 52
Ведро 15 кг 3500
Therma-Chink Акцент, Россия Картридж 400 г 280 70 28
Туба 900 г 360
Ведро 3 кг 1200
Ведро 6 кг 2350
Ведро 7 кг 2700
Ведро 15 кг 5800
PermaChink, США Картридж (пробник)325 мл 800 63 110
Ведро 19 л 19000

* — расход указан в расчёте на 1 метр погонный шва шириной 10 мм и глубиной 5 мм (0,5 см2)

Вопрос. И всё же, в чём разница между терможгутом и простым поролоном?

Ответ. В порах поролона может накапливаться конденсат и со временем разрушать материал.

Терможгуты выполнены из полиэтилена, универсальны и могут применяться с любым герметиком. Уплотнительные шнуры типа «Энергофлекс» — самый удобный и популярный вид этого материала. Его выпускают разные фирмы, но название «Энергофлекс» используют практически все.

Название Производитель Диаметр, мм Цена 1 пог. м Форма выпуска
Cord Energoflex Россия 6 5 Бухта 800 м
20 20 Бухта 150 м
Бельгия 6 6 Бухта 1500 м
8 6,5 Бухта 900 м
Wood Security Россия 6 5 Коробка 150–450 м
10 9 Коробка 150–450 м
20 21 Коробка 150–450 м
Вилатерм «Тилит» Россия 6 2,9 Упаковка 800 м
8 3.7 Упаковка 800 м
20 7,5 Упаковка 150 м

В домах из длинномерного бруса или бревна помимо естественных трещин в массиве дерева возникают горизонтальные зазоры на стыках элементов. Даже если первоначальная укладка выполнена качественно, это всё равно происходит в силу естественных причин — усушки дерева. Меры по предотвращению проблем, связанных с этим явлением, принимаются в зависимости от самого материала.

Далее речь пойдёт о стенах, изначально собранных качественно, без нарушения технологии.

Небольшие трещины не способны нанести серьезного вреда готовой постройке. А вот глубокие дефекты и повреждения могут стать причиной неравномерной усадки древесины и деформации всей конструкции сруба.

Как и чем заделать щели в деревянном полу: 5 проверенных временем методов

При устранении дефектов не стоит игнорировать мельчайшие бороздки и трещинки, которые под воздействием повышенной влажности могут стать рассадником плесени, грибковых образований и гнили.

Все это может привести к разрушению самого сруба и снижению его эксплуатационных характеристик.

Средства — профессионалы

Так как проблема известна людям с давних пор, способов, как избавиться от дефектов, придумано довольно много. Перед работой необходимо досконально изучить каждый вид избавления, а затем уже выбирать, чем заделать щели в полу так, чтобы забыть об изъяне на долгое время.

Предлагаем ознакомиться  Бани: польза и противопоказания для здоровья и организма, чем полезна русская парилка, как париться, вред парной, эффект

У этого способа есть большой плюс — он более дешев, чем другие варианты «лечения», однако эффективен. Чтобы закамуфлировать раздражающие щели в полу, проводят такую операцию:

  1. Бумагу (например, газету) разрывают на мелкие кусочки, затем их заливают водой.
  2. Пока она размокает, готовят клейстер: смешивают крахмал (или муку) с теплой водой, в получившийся «кисель» засыпают медный купорос (1:10, где первое — сульфат меди).
  3. В этот состав вводят выжатую размокшую бумагу, замазку тщательно размешивают до тех пор, пока ее консистенция не станет однородной.
  4. После очистки зазоров от грязи и пыли смесью намазывают щели, потом ее трамбуют, разравнивают.
  5. После высыхания поверхность слегка шлифуют наждачной бумагой, затем красят.

В этом случае существует два способа приготовления спасительной смеси: клей (ПВА для дерева либо столярный) с одними опилками и средство, в которое для большей прочности добавляют еще и цемент. Чистый состав для небольших щелей делают так:

  1. Мелкие опилки заливают кипятком, хорошо перемешивают, закрывают и оставляют набухать час-два.
  2. Затем в них добавляют клеевой состав в таком количестве, чтобы получилась тягучая масса.
  3. Эту замазку наносят шпателем, убирают излишки, разравнивают, дают 2-3 дня на просушку.
  4. Высохшую поверхность шлифуют.

Щели в полу, имеющие ширину 3-7 мм требуют других опилок — крупных. Еще лучше взять смесь разных фракций.

Строительный рынок сейчас не знает слова «дефицит», поэтому выбор различных составов просто огромен. Многие из них созданы специально для маскировки всяческих несовершенств. Поэтому вопрос, чем заделать щели в полу, можно задать продавцам, но лучше познакомиться с возможными претендентами заранее.

Герметики

Главное «призвание» их — сделать швы материалов недоступными для влаги. Для работ с деревянными полами подойдут 2 вида герметиков:

  1. Акриловые составы. Их плюс — легкость смывания с рук, идеально ровная поверхность, которая получается после шлифовки и окраски. Минусы — неспособность выдерживать перепады температур и относительно большая усадка. Однако это недостатки для пола в помещении не слишком страшны.
  2. Силиконовые герметики — настоящее спасение для «гуляющих» полов. Достоинств у них много. Это пластичность, остающаяся после высыхания, завидная устойчивость к нагрузкам и сжатию, хорошие адгезивные качества. Но минус есть: такие смеси не подходят для окрашивания. В магазинах продаются составы разных цветов, однако не факт, что у хозяев получится удачно подобрать оттенок.

Порядок работ таков:

  1. Щели в полу чистят пылесосом, моют и высушивают.
  2. Герметик выдавливают в зазор, затем разравнивают лопаткой, пальцами в перчатках (напалечниках) либо шпателем.
  3. Все излишки вытирают сухой тканью.

Операция проста и незамысловата, чрезмерных усилий она тоже не требует. Однако главное условие, обеспечивающее успех, — тщательная предварительная очистка щелей.

Монтажная пена

Строительную пену рекомендуют использовать только для заделки щелей по периметру помещения, а не между досками. Причины неодобрения — деформация покрытия под давлением, неравномерность заполнения, изменение оттенка пены под действием ультрафиолета. Вся операция для участков под плинтусами выглядит следующим образом:

  1. Пол очищают от мусора и пыли. Если щели впечатляющие, то в них вкладывают тонкие полоски пенопласта.
  2. Пустое пространство заполняют пеной, потом ждут ее высыхания.
  3. Со шва срезают излишки, а поверхность зашпаклевывают.

Этот вариант нельзя считать надежной заменой предыдущим способам, так как данный состав со временем начнет трескаться, рассыпаться, выпадать. Скудный ассортимент расцветок — еще один недостаток. Ситуации, в которых применение этих смесей оправдано, — ожидание скорого ремонта, если пол планируется застилать. Работы проводят в таком порядке:

  1. На очищенные поверхности шпаклевку наносят резиновым шпателем, вдавливают ее в щели.
  2. После высыхания состава швы выравнивают с помощью наждачной бумаги.

Для заделывания щелей некоторые рекомендуют брать паркетную шпаклевку, так как она обладает большей эластичностью, не так охотно растрескивается. Если в скором времени планируют укладку плитки либо ламината, то поступают гораздо проще: щели проклеивают скотчем.

Шпаклевка с клеем

Этот способ дает шанс заделать небольшие щели на полу. Подойдет он и в том случае, если на поверхности появились некрасивые трещины. Для этой операции необходим определенный вид шпаклевки — сухая финишная смесь, предназначенная для гипсокартона. В роли клея выступает тот же ПВА.

Состав смешивают небольшими порциями так, чтобы консистенция его напоминала густоту сметаны. После нанесения его в щели шпаклевку-клей сразу шлифуют, затем быстро выравнивают, так как в противном случае он быстро застынет, а в этом состоянии сделать операцию качественно не получится.

Устранение трещин

Если имеются глубокие повреждения и разрывы волокон в бревне специалисты рекомендуют своевременно заделывать трещины, чтобы предотвратить полное разрушение древесины.

Заделка трещин в бревнах выполняется несколькими способами:

  • Затирание наждачной бумагой;
  • Затирание клеем и древесными опилками;
  • Забивка щепками;
  • Заделка шпаклевочными смесями;
  • Заделка герметиками;
  • Гипсовая заделка;
  • Конопатка мхом, паклей или джутом.

Мелкие трещины и повреждения, которые только начали появляться на поверхности бревна, необходимо устранять в первую очередь.

Это выполняется вручную с использованием наждачной бумаги, зернистость которой подбирается с учетом типа древесины.

Для мягкого дерева подойдет мелкое зерно, для жестких типов – крупное зерно. Пыль, которая образуется при ошкуривании поверхности, может выступать в качестве грунтовочной основы. На обработанный материал наносятся антисептические составы или лаки.

Предлагаем ознакомиться  Дверь в баню своими руками (44 фото): как сделать, утеплить и установить пошагово деревянные и стеклянные конструкции в парилку

Заделать трещины в бревнах можно простой замазкой, приготовленной из клея ПВА или столярной клеевой смеси с добавлением древесных опилок.

Компоненты смешиваются в пропорции 5:1 (на 5 частей клея – 1 часть опилок) для получения густой массы. Полученную замазку при помощи шпателя наносят вглубь трещин, надежно заполняя все имеющиеся пустоты.

Как и чем заделать щели в деревянном полу: 5 проверенных методов

После полного высыхания, остатки замазки аккуратно удаляются ножом. При необходимости проводят повторное затирание.

Забивка щепками

Глубокие и широкие трещины в бревнах можно скрыть при помощи обычных древесных щепок, заточенных клиньями. При этом длина щепки должна соответствовать размеру имеющейся трещины. Чтобы обеспечить надежную герметизацию, щепку можно промазать клеевым составом и вбить молотком. Далее щепу обрабатывают шпаклевочной смесью для древесины.

Заделать трещины в брусе размером до 3 мм можно при помощи современных акриловых шпаклевок для древесины. Они быстро устраняют мелкие дефекты и не высыпаются при высыхании.

Кроме того, такие смеси обладают высокой водонепроницаемостью, устойчивостью к низким температурам, долговечностью и практичностью.

Безопасные шпаклевки представлены готовыми составами, разработанными для определенных пород древесины. Нанесение шпаклевки выполняется узким резиновым шпателем.

Заделка герметиками

Чем заделать трещины, глубина которых достигает 5-6 мм? В этих случаях можно использовать герметик (мастику) для древесины.

Специалисты рекомендуют применять герметик на акриловой или полиуретановой основе для эффективного устранения неглубоких дефектов без негативных последствий для строительного материала.

Глубокие щели следует обрабатывать следующим образом: на дно выкладывается жгут из полиэтилена, а сверху заливается герметик. Полное отсутствие адгезии между жгутом и герметиком обеспечивает надежное устранения щелей.

Гипсовая заделка

Для устранения трещин в бревнах сруба хорошо зарекомендовал себя арбогипсовый герметик. Надежный и безопасный материал, состоящий из гипса и вспомогательных компонентов (тырсы, опилок, соломы) обеспечивает надежное заполнение имеющихся трещин в любом типе пиломатериала.

Как и чем заделать щели в деревянном полу: 5 проверенных методов

Для приготовления заделки сухую смесь разводят водой в соотношении 2:6:1 (на 2 части сухого гипсового порошка, 6 частей опилок и 1 часть воды).

Готовый герметик должен получиться густым и пластичным без комков и воздушных пузырей. После приготовления гипсовая заделка наносится шпателем в щель, тщательно утрамбовывается и оставляется до высыхания. Этот метод – один из самых эффективных и долговечных, применяемых в деревянном строительстве для устранения дефектов древесины.

Для заделки трещин в срубе, можно использовать технологию конопатки. Этот способ применяется для устранения глубоких и широких трещин.

В качестве изолирующего материала используется натуральный мох, пакля и джут. Для процесса конопатки заготавливается сухой мох, замоченный в теплой воде на 35 минут.

Далее отжатый мох раскатывается тонким валиком и утрамбовывается в щели киянкой или лопаткой.

После полного высыхания уплотнителя, его излишки аккуратно удаляются. Заделка трещин джутом и паклей выполняется аналогичным образом.

Заделанный бревенчатый сруб остается внешне привлекательным и надежно защищенным от негативного воздействия различных факторов.

Все современные варианты устранения трещин применяются для внутренних и наружных поверхностей бревен. Они способствуют быстрому восстановлению эксплуатационных характеристик древесины и надежной защите готового строения.

Как бороться с «игривыми» досками?

Такая неприятность случается по двум причинам: виноват некорректный шаг лаг либо выбраны неправильные доски — слишком тонкий материал. Выхода есть тоже два — установка дополнительных лаг или монтаж более толстых досок. Оба они не слишком привлекательны, так как подразумевают демонтаж напольного покрытия.

Операция эта не так элементарна, потому что есть в ней много нюансов.

  1. Корректное просверливание отверстий под углом — первая закавыка. Надо сделать так, чтобы остался достаточный слой древесины между крепежом и нижней/верхней плоскостью досок. Угол наклона выбирают, ориентируясь на толщину материала.
  2. Диаметр отверстий под крепеж. Он должен быть больше, чем у шкантов как минимум на 0,5 мм. Оставшийся зазор займет клей (канцелярский ПВА), который не может быть выдавлен. Он поспособствует разбуханию волокон, поэтому соединение станет надежным и суперпрочным.
  3. Сверло и шаблон. Длина инструмента обязана быть максимальной, но найти подходящий вариант очень сложно. Выход возможен: это приваривание прутка аналогичного диаметра. Шаблон позволит сильно ускорить работу, особенно в «начале славных дел».
  4. Разбрызгиватель для клея. Его изготавливают из трубочки диаметра, подходящего под носик бутылки. Длина отрезка — 20 см. С одного конца трубку запаивают, а в ней проделывают небольшие дырочки, которые не позволят клею испачкать все вокруг.

Смоченные клеем шканты, устанавливают в отверстия, также обработанные составом. Соединения оставляют в покое до высыхания. Возвышающуюся часть чопиков снимают болгаркой, а срез шлифуют тем, что есть под рукой, — той же УШМ, ручной шлифмашинкой, либо дрелью с соответствующей насадкой, но на малых оборотах.

Вопрос о том, чем заделать щели в полу, теперь можно считать закрытым. Так как выбор подходящего материала в большей степени зависит от глубины и ширины изъянов, то и решать придется хозяевам: подойдут любые средства, и совсем неважно, народные они или покупные. Однако самый лучший выход — сплачивание пола. В этом случае щели уже не проступят, а значит, можно не бояться, что в один «прекрасный» момент все старательно запихнутое «добро» вывалится снова.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector