Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Столбчатый фундамент с ростверком своими руками. Разметка. Земельные работы. Опалубка, арматурный каркас столбов. Заливка и засыпка. Ростверк

Для начала необходимо подготовить армированный каркас, который укрепит основу в случае деформации или неравномерной кладки. Такие действия создают изгибающие нагрузки, избавиться от которых без армировки нереально. В процессе работы нужно следить за выполнением некоторых правил:

  • Подготовка армированного каркасазернистость заполнителя в бетоне должна быть такой, чтобы материал не застревал между стержнями в случае частого расположения;
  • при изготовлении каркасов их элементы соединяются внахлест, при этом обязательно соблюдается пористость поверхности, даже для хомутов и соединительных частей не рекомендуется использование гладкой арматуры;
  • обязательным является наличие слоя бетона толщиной 5 см, помогающего защитить поверхность от ржавчины и коррозии.

В процессе строительства частных домов нередко применяется столбчатый фундамент с ростверком. Он стоит значительно дешевле, чем ленточное или плитное основание для дома.

И в этом его главное преимущество. Объясняется оно просто. Два других вышеназванных вида требуют применения в разы большего количества бетона. Поэтому столбчатая конструкция с ростверком и обходится дешевле.

Ростверк – это перемычка между столбами

Этапы работы

В нашей статье мы рассмотрим процесс создания такого изделия.

Он состоит из следующих этапов:

  • планирование и разметка;
  • проведение земельных работ;
  • подготовка опалубки;
  • создание арматурного каркаса столбов;
  • заливка бетонного раствора и засыпка грунта;
  • создание ростверка.

Этот этап является первым и определяющим. Именно от него зависит то, сколько будет установлено столбов и как они будут расположены.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

В первую очередь займемся планированием.

Порядок действий при этом будет следующий:

  1. проводим геологические изыскания — они помогут в установлении несущей способности грунта. Для этого нужно установить тип почвы. Затем, используя нижеприведенную таблицу, можно узнать, сколько килограмм выдержит 1 см² почвы.

Для расчетов используем эту таблицу

Значение этого параметра является для нас весьма важным. Зная его, мы сможем установить опорную площадь фундамента. Так называется параметр, который определяет, какую площадь должно иметь основание, чтобы оно смогло выдержать вес дома;

  1. определяем примерный вес дома — он во многом зависит от того, какие материалы были использованы при строительстве. Также здесь имеет значение ветровая и снеговая нагрузка;
  2. полученную цифру мы разделим на массу, которую способен выдержать 1 см² почвы — в итоге мы получим требуемую площадь фундамента;
  3. чтобы нивелировать последствия возможных неточностей, увеличим это значение на 20-30% — это и будет та конечная цифра, которую мы станем использовать;
  4. определяем количество столбов, которые нам потребуется возвести. С этой целью общую опорную площадь разделим на площадь опоры одного столба.

Закончив расчеты, перейдем к разметке. Отметим места, где будут установлены столбики.

При этом стоит учесть следующее:

  • наличие опоры под каждым углом является обязательным;
  • в местах пересечения стен тоже должны стоять столбы;
  • расстояние между ними следует устанавливать не менее 2.5 и не более 3.5 метров – меньшее расстояние не принесет никакой пользы, а только лишь увеличит затраты. Больший интервал опасен. Он может привести к повреждению ростверка и образованию многочисленных трещин в стенах.

Варианты разметки

Результаты расчетов

Общая длина ростверка: м.

Площадь подошвы ростверка: м2.

Площадь внешней боковой поверхности ростверка: м2.

Общий объем бетона для ростверка и столбов (с 10% запасом): м3.

Вес бетона: 22266.02 кг.

Нагрузка на почву от фундамента в местах основания столбов: кг/см2.

Минимальный диаметр поперечной арматуры (хомутов): мм.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Максимальный шаг поперечной арматуры (хомутов) для ростверка: мм.

Общий вес хомутов: кг.

Минимальная толщина доски при опорах через каждый 1 метр: 33.54 мм.

Максимальное расстояние между опорами: 1.00 м.

Количество досок для опалубки: шт.

Периметр опалубки: м.

Армирование ленточного фундамента

Объем досок для опалубки: м3.

Примерный вес досок для опалубки: кг.

Следующий этап, который устанавливает наша инструкция – это проведение земельных работ. Их начинают с того, что удаляют весь растительной слой в месте, где будет расположен фундамент.

Затем выкапывают ямы в тех точках, где будут находиться столбы. Их глубина должна быть ровна уровню промерзания грунта плюс еще 20 см.

Копаем ямы

Эти дополнительные сантиметры будут нужны для укладки подушки. В зависимости от толщины будущей стены устанавливаем ширину выкапываемой ямы.

Обратите внимание

При этом не забываем прибавить с каждой из сторон по 20 см. Это позволит сделать более удобной предстоящую работу с опалубкой и распорками. (см. также статью Опалубка для ленточного фундамента – технические особенности и простые приемы)

После этого, на дно вырытых ям укладываем подушку, состоящую из песка со щебнем. Ее нужно полить водой и тщательно утрамбовать. При этом учитываем, что она должна занимать все дно ямы.

Совет!Поверх подушки стоит уложить слой рубероида или полиэтилена.При последующей заливке бетона это позволит удержать в нем влагу.

Если вода уйдет в землю, это приведет к снижению прочности столба.

Подготовка опалубки

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Ее изготавливают из досок, толщиной от 20 мм. Они легки и удобны в монтаже. Кроме того, их стоимость ниже, чем у металлических или стружечных аналогов.

Из досок сбивают щиты, которые затем используются для сборки коробов, устанавливаемых в ранее подготовленные отверстия. После этого поверхность опалубки обильно смачивается водой.

Общая схема опалубки для столба

Благодаря этому материал не станет впитывать влагу из бетонного раствора. Вдобавок, эта небольшая хитрость позволит облегчить последующий демонтаж опалубки.

Схема каркаса

Каркас создается своими руками из арматуры сечением 10-14 мм. Эти прутья нужно располагать внутри опалубки так, чтобы расстояние от них до досок было не меньше 5 см.

Между собой продольные и поперечные прутки свариваются или связываются. Поперечные элементы располагаются через каждые 30 — 40 см.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Всю эту конструкцию нужно собрать заранее на земле. После сборки опускаем ее в яму.

Подготовив опалубку и арматурный каркас, перейдем к заливке бетона. Укладывать его нужно слоями в 20 – 30 см. Каждый из них надо штыковать или же разравнивать вибратором.

Это позволит исключить вероятность появления воздушных карманов. Они очень вредны для конструкции, поскольку уменьшают ее прочность.

Совет!Заливать бетонный раствор нужно за один раз.Это означает, что залив один слой и проштыковав его, нужно сразу лить следующий.Если же делать это спустя некоторое время, то в местах стыка слоев образуется шов.

А это ухудшает несущую способность изделия.

Важно

Спустя 3-4 дня можно будет снять опалубку. При этом бетон будет еще не до конца просохшим. Окончательную прочность столбчато ростверковый фундамент наберет лишь спустя месяц. Но, тем не менее, работу уже можно продолжать.

Через 3 – 4 дня опалубку можно будет снимать

Поверхность столба обработаем гидроизоляционным материалом. Для этого можно использовать битумную смолу или гидростеклоизол.

После этого проводится обратная засыпка грунта. Если вырытая почва не является пучинистой, можно засыпать ее. В противном случае, придется использовать песок или иной непучинистый материал. (см. также статью Как сделать фундамент на пучинистых грунтах: исследование проблемы и поиск решений )

Создание ростверка

Ростверк может быть следующих разновидностей:

  • монолитный или сборный железобетонный – монолитный вариант является более распространенным, так как он дешевле и не требует применения специальной техники. Поэтому его мы и будем рассматривать;
  • на уровне земли или «висячий» — второй вариант является более предпочтительным. Он позволяет избежать влияния сил пучения на ростверк. Ниже мы рассмотрим процесс его изготовления.

Между всеми столбами устанавливается сплошная опалубка. Далее, ее дно засыпают песком. Этот слой должен иметь высоту, равную расстоянию между грунтом и будущим ростверком.

Песок сверху накрывают целлофаном. Следом изготавливается и устанавливается армированный каркас. Его делают из прутков сечением 12-14 мм. Их количество и расположение будет таким же, как и в случае с ленточным фундаментом.

На фото — армированный каркас ростверка

Готовый каркас приваривают к прутьям арматуры, выходящей из бетонных столбов. Затем производится заливка ростверка бетонным раствором.

Предлагаем ознакомиться  Котел для бани, какой лучше, критерии выбора, фото

После застывания бетона опалубку убирают. Вместе с ней удаляют и слой песка. После этого между ростверком и землей остается пустое пространство.

При желании, можно обойтись и без песка. Вместо этого можно изготовить опалубку в виде буквы «П», которая будет перевернута. Таким образом, получается подобие короба.

Опалубка в виде перевернутой вниз буквы П

Его устанавливают на временные подпорки-столбики из кирпича. В короб устанавливают арматуру и заливают бетон. (см. также статью Марка бетона для фундамента – как сделать правильный выбор). Спустя 3-4 дня опалубку надо снять, а кирпичи убрать.

Фундамент с ростверком требует использования меньшего количества бетона, чем плитная или ленточная конструкция. Благодаря этому, его цена ниже, чем у этих двух видов.

Сделать такое основание самостоятельно вполне под силу домашнему мастеру. Для успешного выполнения этой работы нужно лишь приложить усилия и четко следовать приведенной инструкции.

На нашем сайте есть видеосюжет, посвященный таким конструкциям. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Столбчатый фундамент с ростверком своими руками. Разметка. Земельные работы. Опалубка, арматурный каркас столбов. Заливка и засыпка. Ростверк

Итак, вкратце, несколько общих понятий об устройстве ленточного фундамента. Сам по себе он представляет сплошную бетонированную полосу, без разрывов на дверные или воротные проёмы, становящуюся основой под возведение всех внешних стен и капитальных внутренних перегородок. Сама лента заглубляется на определенное расчётное расстояние в грунт и одновременно выступает сверху своей цокольной частью.

Из общего разнообразия фундаментов для индивидуального строительства чаще всего выбирается именно ленточный
Из общего разнообразия фундаментов для индивидуального строительства чаще всего выбирается именно ленточный

Ленточные фундаменты тоже могут подразделяться на несколько разновидностей. Так, их не только заливают из бетона, но и делают сборными, применяя для этого, например, специальные фундаментные железобетонные блоки, или используя бутовое наполнение. Однако, так как наша статья посвящена армированию, в дальнейшем будет рассматриваться только монолитный вариант фундаментной ленты.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Ленточный фундамент можно отнести к универсальному типу оснований. Такой схеме обычно отдается предпочтение в следующих случаях:

  • При возведении домов из тяжелых материалов – камня, кирпича, железобетона, строительных блоков и им подобных. Одним словом, когда требуется равномерно распределить весьма значительную нагрузку на грунт.
  • Когда в планах застройщика получить в свое распоряжение полноценный подвал или даже цокольный этаж – только ленточная схема может это позволить.
  • При строительстве многоуровневых зданий, с применением тяжелых межэтажных перекрытий.
  • Когда участок под застройку характеризуется неоднородностью верхних слоев грунта. Исключение составляют лишь совершенно не устойчивые грунты, когда создание ленточного фундамента становится невозможным или нерентабельным, и есть смысл обратиться к другой схеме. Невозможен ленточный фундамент и в регионах с вечной мерзлотой.

Монолитный ленточный фундамент обладает немалым количеством других преимуществ, к которым можно отнести долговечность, оцениваемую многими десятками лет, относительную простоту и понятность возведения, широкие возможности в плане прокладки инженерных коммуникаций и организации утепленных полов первого этажа. По свои прочностным качествам он не уступает монолитным плитам, и даже превосходит их, требуя при этом меньших затрат материальных средств.

Наглядный пример допущенных грубых ошибок в проектировании фундамента – еще даже не испытав расчетной нагрузки, лента превратилась в гору строительного мусора
Наглядный пример допущенных грубых ошибок в проектировании фундамента – еще даже не испытав расчетной нагрузки, лента превратилась в гору строительного мусора

Однако, не следует думать, что ленточный фундамент является абсолютно не уязвимой конструкцией. Все перечисленные достоинства будут справедливы лишь в том случае, если параметры возводимого основания для дома будут соответствовать условиям района строительства, расчётной нагрузке, иметь заложенный резерв прочности.

Это – два ключевых параметра, от которых будет зависеть и сама схема армирования будущей фундаментной ленты.

Цены на арматуру

арматура

Базовыми величинами для строительства ленточного фундамента будут являться ширина ленты и глубина её заложения в грунт
Базовыми величинами для строительства ленточного фундамента будут являться ширина ленты и глубина её заложения в грунт

Но степени заглубления в грунт ленточные фундаменты можно разделить на две основных категории:

  • Малозаглубленный ленточный фундамент подойдет для строительства каркасных сооружений, небольших загородных домов и хозяйственных построек, при условии достаточно стабильного, плотного грунта на участке. Подошва ленты располагается выше границы промерзания грунта, то есть обычно не опускается ниже 500 мм без учета цокольной части.
  • Для зданий, возводимых из тяжелых материалов, а также на участках, где состояние грунта не отличается стабильностью, требуется лента глубокого заложения. Ее подошва уже опускается ниже уровня промерзания грунта, как минимум на 300÷400 мм, а при наличии в планах строительства еще и цокольного этажа (подвала) – еще ниже.

Понятно, что высота фундаментной ленты в целом, в том числе и глубина ее залегания – отнюдь не произвольные величины, а параметры, которые получаются в результате тщательно проведенных расчетов. При проектировании учитывается целый массив исходных данных: тип грунтов на участке, степень их стабильности как в поверхностных слоях, так и изменение структуры по мере углубления;

климатические особенности региона; наличие, расположение и другие особенности грунтовых водоносных горизонтов; сейсмические характеристики местности. Плюс к этому накладывается специфика планируемого к возведению здания – общая нагрузка, как статическая, создаваемая только массой конструкции (естественно, с учетом всех ее составляющих элементов), так и динамическая, вызываемая и эксплуатационными нагрузками, и всевозможными внешними воздействиями, в том числе ветровыми, снеговыми и другими.

Правильный расчет ленточного фундамента – вопрос слишком серьёзный, чтобы, не имея соответствующей подготовки, проводить его самостоятельно
Правильный расчет ленточного фундамента – вопрос слишком серьёзный, чтобы, не имея соответствующей подготовки, проводить его самостоятельно

Исходя из вышесказанного уместно будет сделать одно важное замечание. Принципиальная позиция автора этих строк заключается в том, что расчет базовых параметров фундаментной ленты – не терпит дилетантского подхода.

Несмотря на то что в интернете можно отыскать немало онлайн-приложений для проведения подобных расчетов, вопрос проектирования фундамента все же правильнее будет доверить специалистам. При этом нисколько не оспаривается корректность предлагаемых программ расчета – многие из них в полной мере соответствуют действующим СНиП и способны действительно выдать точные результаты. Проблема лежит в несколько иной плоскости.

Суть в том, что любая, даже самая совершенная программа расчета, требует внесения точных исходных данных. А вот в этом вопросе без специальной подготовки обойтись невозможно. Согласитесь, что правильно оценить геологические особенности участка под строительство, учесть все нагрузки, выпадающие на фундаментную ленту, причем – с разложением их по осям, предусмотреть все возможные динамические изменения – непрофессионалу просто не по силам. А ведь каждый исходный параметр имеет значение, и недооценка его вполне может затем «сыграть злую шутку».

Правда, если планируется возведение небольшого дачного домика или же хозяйственной постройки, то приглашение специалиста-проектировщика может показаться избыточной мерой. Что ж, на свой страх и риск хозяин может возвести малозаглубленный ленточный фундамент, воспользовавшись, например, примерными параметрами, которые приведены в таблице ниже.

Тип возводимого здания Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж Одноэтажный дачный домик, в том числе – с мансардой Одно- или двухэтажный коттедж, рассчитанный на постоянное проживание Двух или трехэтажный особняк
Среднее значение нагрузки на грунт, кН/м ² 20 30 50 70
ТИПЫ ГРУНТОВ РЕКОМЕНДУЕМАЯ ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ЛЕНТЫ (БЕЗ УЧЕТА ЦОКОЛЬНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТА)
Выраженно каменистый грунт, опока 200 300 500 650
Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия усилием ладони 300 350 600 850
Слежавшийся сухой песок, супесь 400 600 Обязателен профессиональный расчет фундамента Обязателен профессиональный расчет фундамента
Мягкий песок, илистый грунт или супесь 450 650 Обязателен профессиональный расчет фундамента Обязателен профессиональный расчет фундамента
Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь 650 850 Обязателен профессиональный расчет фундамента Обязателен профессиональный расчет фундамента
Торфяник Требуется иной тип фундамента Требуется иной тип фундамента Требуется иной тип фундамента Требуется иной тип фундамента

Еще раз подчеркнём –это лишь усредненные значения, которые нельзя рассматривать как истину в последней инстанции. В любом случае, если самодеятельный строитель пользуется подобными источниками, определенный риск он принимает на свою ответственность.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Теперь – о ширине фундаментной ленты.

Здесь также есть свои особенности. Во-первых, для обеспечения жёсткости конструкции фундамента принято придерживаться правила, что общая высота ленты должна как минимум вдвое превосходить ее ширину – но это правило соблюсти несложно. А второе – ширина ленты в области подошвы должна быть такой, чтобы распределенная нагрузка была меньше рассчитанных параметров сопротивления грунта, естественно, еще и с определенным конструктивным запасом.

Наверное, нет смысла приводить здесь формулы и табличные значения сопротивления грунтов для проведения самостоятельных вычислений. Причина – та же: не столько сложность в выполнении расчетов, сколько проблемы с корректным определением исходных параметров. То есть опять же лучше по таким вопросам обратиться к профессионалам.

Ну а если строится легкое сооружение или дачный домик, то можно руководствоваться тем, что ширина ленты должна быть как минимум на 100 мм больше толщины возводимых стен. Как правило, при самостоятельном планировании фундамента берут круглые значения, кратные 100 мм, обычно начиная от 300 мм и выше.

Если проектированием ленточного фундамента занимается специалист, то готовый чертеж будет, безусловно, включать не только линейные параметры самого бетонного пояса, но и характеристики армирования – диаметр арматурных прутов, их количество и пространственное расположение. Но в том случае, когда принимается решение о самостоятельном возведении основания под здание, при планировании конструкции необходимо учитывать определенные правила, установленные действующими СНиП.

Предлагаем ознакомиться  Слив для бани из покрышек своими руками

Цены на цемент

цемент

Для правильного планирования необходимо хотя бы немного разбираться в сортаменте арматуры.

Этапы работы

Выбор арматуры

В пошаговой инструкции создания фундамента своими рукам ключевым является выбор материалов. В процессе армирования ленточного фундамента шириной 50 см используются стержни разных категорий:

  1. Выбор арматурыРабочие, на которые приходится бо́льшая часть нагрузки. Они укладываются вдоль стены. Их толщина должна быть больше, чем соединительных элементов.
  2. Поперечные горизонтальные стержни устанавливаются на стыках и для соединения рабочих частей. Поперечные вертикальные используются для объединения несущих конструкций. Эти элементы также называются хомутами.

Укладка стержней не занимает много времени, но в процессе нужно следить за готовым чертежом. Рабочая арматура находится ближе к поверхности, а конструктивная расположена глубоко внутри основы и выдерживает нагрузку фундамента.

Армирование фундаментной ленты

Этапы работы

Важно до начала работ решить, какой будет основа у будущего сооружения, это позволит определиться с материалом изготовления.

Металл

Такой вариант отличается универсальностью, но считается самым дорогостоящим, его собирают из листов стали с толщиной 1 или 2 мм.

Металлическая опалубка нужна для обустройства ленты и других разновидностей монолитного фундамента. Арматуру приваривают к стальным листам, из которых изготовлена опалубка, благодаря чему увеличивается жесткость основания.

Металл удобно обрабатывать, он легко гнется, принимая нужную форму для основания из бетона. Главным минусом металлической опалубки считают ее дороговизну, она стоит дороже всех остальных.

Железобетон

Эта разновидность не относится к дешевым, опалубку делают из бетонных плит. Толщина плит влияет на расход бетона, на возведении основания можно сэкономить, сохраняя важные свойства конструкции.

Минус железобетонных плит заключается в их большом весе, чтобы их установить владелец земельного участка должен нанять спецтехнику. Когда для опалубки берут уже готовые плиты, то при отсутствии одного размера, устанавливают распорки, из-за чего возрастает стоимость конструкции.

Пенополистирол

Этот практичный вариант высокого качества достоин вашего внимания, конструкцию собирают из пенополистирольных блоков.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Отдельные элементы легко монтировать: они без труда обрабатываются под нужную форму. Среди недостатков отмечаем высокую стоимость и затруднения при подборе конструкционных элементов таких, как углы.

Подручные материалы

Разные виды опалубки для фундамента можно изготовить из того, что имеется у мастера в наличии: шифера, профлистов, других материалов.

Главное, чтобы получилась конструкция без больших просветов, ее большой плюс – дешевизна, но недостатки у нее тоже есть.

Минусы опалубки:

  • Сложная сборка;
  • Велика вероятность утечки бетонной смеси;
  • Недостаточно высокая несущая способность;
  • Необходимость в дополнительной установке опор с расклинками.

Данную разновидность можно безопасно использовать для строительства маленьких хозпостроек.

Древесина

Многие знают, как сделать опалубку для фундамента из фанеры с досками, это вариант считается самым популярным. Среди преимуществ нужно упомянуть доступность материалов и их низкую стоимость, деревянные элементы легко монтируются, нет необходимости использовать профессиональные инструменты.

Среди недостатков следует выделить необходимость усиления конструкции с помощью установки дополнительных элементов, что требуется в некоторых ситуациях, это понадобится, когда размеры материалов для создания конструкции отличаются.

Далее приводится пример расчетов для деревянной опалубки: для изготовления конструкции использовались доски с длиной 600 см, толщиной 2,5 см и шириной от 10 до 15 см.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Чтобы сделать расчет, нужно разделить основание на длину доски, высоту основы делят на ширину доски, полученные значения умножьте. В результате вы получите число досок, необходимых для создания конструкции, среднее значение — на 1 м3 требуется 40 – 65 элементов, точное количество определяется в зависимости от ширины.

Понадобится приобрести брус, чтобы зафиксировать дополнительные элементы и распорки, они позволяют усилить систему. Не забудьте учесть расходы на арматурные стержни, крепеж и инструменты, которых нет у мастера под рукой. Можно также арендовать конструкцию на стройплощадке, что обойдется немного дешевле, чем ее обустройство своими руками.

Установка опалубки для фундамента производится быстрее, если использовать конструкцию несъемного типа. Такая опалубка остается в основании после заливания бетона, ее собирают из подручных средств, включая ЦСП или ДВП. Полые металлические или асбестовые трубы могут служить опалубкой для столбчатого фундамента.

Съемную опалубку изготавливают из деревянных досок, стройплощадку предварительно очищают от мусора, делают разметку под проект.

После этого вбивают по периметру бруски с наружной стороны, прикрепите к ним основные конструкционные элементы. В качестве крепежа используйте шурупы с гвоздями, дополнительную жесткость системе придадут шпильки.

В опалубке не должно быть больших щелей, зазоры необходимо заделать с помощью подручных материалов. Если ширина щели больше 5 мм, в нее будет просачиваться бетонная смесь, предотвратить появление утечки поможет полиэтиленовая пленка, закрепленная на внутренних стенках конструкции.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных конструкций опалубка необходима для формирования геометрии фундамента, обеспечения проектных размеров, пространственного положения отдельных элементов относительно друг друга. Съемные палубы удобны тем, что после распалубки их можно демонтировать на отдельные составляющие, использовать материалы повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты ОСБ можно применить в перегородках, фанеру пустить на сплошную обрешетку кровли. Основными нюансами изготовления щитов для ростверков, лент являются:

  • 6 м доски разрезаются пополам, крепятся к стойкам из бруска или доски
  • для палуб из фанеры, ОСБ вначале сооружаются каркасы из бруса, которые обшиваются листовыми материалами для увеличения жесткости конструкции
  • внутренняя поверхность щитов укрывается полимерной пленкой для сохранения материалов, предотвращения протечек цементного молочка

    Обработка внутренней поверхности опалубки полиэтиленом

Оптимальной считается длина щитов 3 м, так как при увеличении размера повышается парусность, двум рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в пятне застройки.

Внимание: Ввиду значительных горизонтальных усилий на единицу площади палуб при виброуплотнении бетона, подаче его через шланг бетононасоса минимальной толщиной досок принята 2,5 – 4 см, фанеры – 1,2 см. При использовании ориентировано стружечной плиты рекомендуется применять модификации ОСБ-3 или ОСБ-4 толщиной от 1,5 см.

Щиты из досок

Бюджетным вариантом сооружения своими руками щитовой опалубки является использование досок. При выборе толщины доски следует учесть:

  • для пиломатериала толщиной 25 мм потребуется чаще монтировать стойки, повысится расход бруска, однако эти доски чаще применяются в обрешетке после разборки палуб
  • опалубка из 40 мм доски более надежна, но эти доски обычно применяют для чернового пола, поэтому вариант подойдет для проектов коттеджей с деревянными перекрытиями по балкам

    Дощатая опалубка своими руками

Зависимость толщины доски опалубки от шага стоек, размера МЗЛФ

Эти условия справедливы, как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка миксера с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка производится на этапе заливки фундамента, лучше устанавливать листы пенополистирола внутри щитовой опалубки. Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подаче смеси бетононасосом, миксером.

Дороже обходится опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы так же можно применять повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления палуб следующая:

  • каркас из бруска – длина 3 м, высота в зависимости от размера ленты МЗЛФ, плавающей плиты или ростверка
  • обшивка каркаса – крой фанеры или ОСБ в размер щита, крепление саморезами
  • обшивка – пленка пристреливается на внутреннюю поверхность скобами

    Опалубка своими руками для фундамента из фанеры

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера применяется в профессиональной многооборотной опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, использующуюся в перегородках позже или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

Ввиду необходимости наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, ликвидации мостиков холода через пол по грунту была создана несъемная пенополистирольная опалубка. Однако она по умолчанию не экономична для застройщика:

  • пенополистирол стоит дороже фанеры, досок
  • с внутренней части он не нужен
  • перемычки не позволяют уложить арматурные сетки, их приходится связывать внутри, что резко повышает трудозатраты

    Несъемная опалубка из полистирола

Существует несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбоцементных, полимерных труб или свернутого в цилиндр рубероида. Реже эти же конструкции применяются для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не удовлетворяет строительным нормативам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стены траншей по умолчанию не могут быть гладкими, повышается сцепление бетонной конструкции с грунтом, повышаются выдергивающие усилия от морозного вспучивания.

Полистирольная

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна рассчитываться на горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Армирование ленточного фундамента: как правильно делать связку своими руками

Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола по умолчанию не соответствует этим требованиям.

Производители указывают в документации, что использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами запрещено.

Предлагаем ознакомиться  Как обшить мансарду вагонкой своими руками

По требованиям СП смесь должна укладываться слоями 40 – 60 см максимум, поэтому если фундаментная лента выше этого размера, придется:

  • монтировать опалубку на эту высоту
  • заливать бетон
  • снова наращивать высоту

    Самодельная несъемная опалубка из пенополистирола не удовлетворяет нормативам СП

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов. Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента полистирольные блоки не пригодны, могут применяться исключительно для заливки стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуется прутками арматуры. Исключением являются плиты УШП, толщина которых снижена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление от бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Цены на цемент

Полезные приложения для расчета количества необходимых материалов

Ниже читателю будут предложены три калькулятора, которые помогут в вопросах расчёта количества материала, необходимого для реализации выбранной схемы армирования ленточного фундамента.

Для расчета необходимого количества основной продольной арматуры каркаса ленточного фундамента необходимо знать несколько исходных величин:

  • В первую очередь – это общая длина создаваемой фундаментной ленты. Безусловно, сюда должны войти не только внешний периметр, но и все внутренние перемычки, если они предусмотрены проектом.
  • Второй параметр – число прутьев продольного армирования. Как определиться с этим количеством – было рассказано выше в данной публикации, с приложением соответствующего калькулятора.
  • Третий параметр – это число участков усиления, также рассмотренных выше. Сюда входят все углы и узлы примыкания фундаментных лент. Естественно, на этих участках расход арматуры повышается.

Программа учета, кроме того, учтет необходимость выполнения нахлестов арматурных прутов на прямых участках ленты. Длина нахлеста принимается равной 50d, то есть для наиболее часто используемых диаметров арматуры она составит от 500 до 600 мм.

Калькулятор выдаст результат в штучном количестве арматурного прута стандартной длины (11,7 метров). Иногда сложности транспортировки «длинномеров» вынуждают покупателей приобретать пруты, разрезанные надвое (5,85 метров). С одной стороны – транспортировка упрощается, но с другой – при этом неминуемо возрастает количество нахлестов арматуры при монтаже каркаса, то есть и общий необходимый метраж.

Цены на хомутатель

хомутатель

Арматурные пруты с периодическим профилем (сверху вниз): кольцевым, серповидным, смешанным

Итак, оптимальным материалом для изготовления хомутов становятся гладкие арматурные пруты класса A-I, диаметром 6 (при высоте ленты до 800 мм) или 8 (при большей высоте) миллиметров.

Шаг установки хомутов, придающих объёмную форму каркасной конструкции – не более 0,75 от высоты ленты (суммарно – и подземный, и цокольный участки), и при этом – не более 500 мм. Кроме того, шаг уменьшается вдвое на участках усиления. Все это учтено в программе предлагаемого калькулятора.

Стандартная форма выпуска арматуры A-I диаметром 6 и 8 мм – пруты длиной 6 метров. Учитывая то, что хомут должен быть цельным, часть прута очень часто уходит в обрезки, которые, впрочем, могут понадобиться на иных участках строительства.

Калькулятор после ввода значений выдаст минимально необходимое штучное количество 6-метровых прутов, которое потребуется для изготовления целых хомутов для всего каркаса ленточного фундамента.

Наконец, еще один вспомогательный калькулятор. Дело в том, что некоторые торговые организации, занимающиеся реализацией металлопроката, публикуют свои расценки, выраженные в рублях за килограммы или тонны продукции. Чтобы такое обстоятельство не поставило потребителя в тупик, можно провести быстрый и точный пересчёт необходимого количества арматурных прутов, которое было получено в предыдущих калькуляторах, в его весовой эквивалент. Для этого в программу расчета заложена удельная масса одного погонного метра стандартной арматуры разных диаметров.

  • Калькулятор вначале предложит определиться с направлением проведения вычислений – для гладких прутов класса A-I, или для арматуры периодического профиля класса A-III.
  • Поле этого необходимо будет указать, соответственно, диаметр гладких или рифленых прутов.
  • Далее, с помощью «бегунка» слайдера указывается ранее рассчитанное необходимое количество прутов.
  • После нажатия на кнопку расчета будет выдан результат в тоннах и килограммах.

Перейти к расчётам

*   *   *   *   *

Итак, в настоящей публикации были подробно рассмотрены схемы армирования ленточного фундамента, с особым упором на правильную обвязку сложных участков, требующих обязательного усиления. Вопросам практической работы по увязке арматурного каркаса будет посвящена отдельная статья.

Гладкие пруты класса A-I – отлично подойдут для изготовления хомутов, необходимых для придания объемности создаваемой арматурной конструкции

Не исключено, что у некоторых читателей остался невыясненным вопрос – а возможно ли для создания армирующего каркаса фундаментной ленты применять современный стеклопластиковый тип арматуры? На это можно ответить так: безусловно, за подобными материалами видится большое будущее. Подобная композитная арматура не подвержена коррозии, она не утяжеляет конструкцию, с ней проще решаются вопросы транспортировки, да и по общей стоимости она может выйти дешевле.

Однако, целый ряд специфических особенностей все же ограничивает ее применение, в том числе – и в области возведения фундаментов. Кроме того, ее использование пока что еще не нормировано, то есть определенных строгих правил, базирующихся на точных инженерных расчетах, не существует. А стало быть, самостоятельное применение композитной арматуры для каркаса ленточного фундамента – это весьма рискованное мероприятие, которое неизвестно чем может закончиться.

И в завершение публикации, традиционно – видеосюжет, в котором наглядно показан процесс армирования ленточного фундамента.

Схема вязки

Для правильного армирования ленточного фундамента нужно делать нахлест для элементов. Чтобы осуществить правильную завязку на угол, нужно выполнять это в месте примыкания одной стены к другой или же между двумя перпендикулярными элементами. Можно использовать метод лапки, длина которой должна составлять не менее 35 дм.

Разрешается использовать несколько частей. Количество лапок на 1 угол может быть от 2 до 5 в зависимости от расположения элементов арматуры. Используемый прут напоминает собой кочергу, которая соединяет каркас одной стены с элементами другой. Здесь арматурные части надо приваривать, чтобы обеспечить хорошую надёжность.

Можно применять хомуты, имеющие Г-образную форму. Принцип крепления здесь похож на кочергу, но вместо лапки берут Г-образный элемент, длина одной стороны у которого больше, чем у рабочей арматуры. Такие элементы могут применяться как при горизонтальном, так и при вертикальном креплении. Выбор размера арматуры зависит от того, какую нагрузку будет выдерживать монолитный фундамент.

Также можно использовать элементы П-образной формы. На один угол применяют две детали, длина которых одинакова и составляет около 50 диаметров арматуры. Один из хомутов приваривается к двум параллельным и одному перпендикулярному элементу.

Посчитать, сколько частей арматуры понадобится под определённый тип фундамента, помогут строители. Что касается размещения горизонтальных перемычек между элементами, то они рассчитываются на шаг.

Советы специалистов

Чтобы вычислить, какая арматура нужна для ленточного фундамента, следует обращать внимание на тип здания и его габариты. При покупке металла учитывается нахлест, который будет даваться при соединении нескольких элементов, поэтому его нужно приобретать с запасом. Чтобы правильно армировать фундамент, на тупых углах необходимо выбрать прямой элемент и согнуть его до нужного размера. Также для усиления прикрепляется дополнительная деталь, которая уплотняет текстуру. К наиболее частым ошибкам во время работы относятся:

  • связывание элементов под прямым углом;
  • отсутствие любой связи между разными элементами;
  • использование продольных прутьев в качестве связки перекрестий.

Использование вязального крючка

Хотя в работе часто применяется вязальная машина, она предназначается для выполнения большого объёма работ. Вязальный крючок является более простым материалом, который используется для соединения элементов.

Чтобы упростить рабочий процесс, нужно сделать шаблоны. Для этого потребуются деревянные бруски шириной 30—50 см. В древесине делаются отверстия, которые будут повторять стержни в каркасе. В них раскладывают куски вязальной проволоки и после этого фиксируют нужные пруты. Вязальный крючок используется при соединении элементов перекрестий для провязывания внахлёст. После этого проволоку можно затягивать туже.

Соединение выполняется в нескольких местах по всей длине. Проволоку размещают так, чтобы она находилась в глубине, затем складывают пополам и укладывают под местом соединения. После этого с помощью крючка протягивают петлю и вращают его, закручивая проволоку. По завершении работы инструмент осторожно вынимают.

Если использовать вязальную машину, то процесс вязания заметно ускорится и создать армокаркас получится быстрее, но для небольших построек ее применение нецелесообразно. От сварки элементов также лучше отказаться, поскольку в ее процессе прожигаются части крепления, и может начаться эрозия металла.

О том, какая используется арматура для ленточного фундамента, лучше проконсультироваться с профессионалом. Если нет опыта в расчёте количества металлических прутьев на фундамент, также лучше обратиться за помощью к строителям. Покупаться арматура должна с запасом на нахлест в процессе крепления.

Подготовка каркаса и его установка осуществляются непосредственно перед заливкой фундамента. Если выполнять работу, следуя рекомендациям специалистов, можно достичь качественного результата и возвести надёжную основу для будущего дома. Ленточный фундамент считается оптимальным вариантом для вставок из арматуры, хотя и в других типах основы можно пробовать такое укрепление.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector