Деревянная опалубка для фундамента: толщина доски для изготовления опалубки

Опалубка под бетонированный фундамент

Помимо предоставленного выше обрезного типа, существуют ещё виды не менее подходящих пород дерева, которые рассматриваются в этой части статьи.

Во-первых, опалубка — это временное строение, применяющееся для закрепления бетона и фиксирующее его положение, а для этого подойдёт любая порода дерева. Желательно использовать недорогие породы, ибо после такой работы они так и так подпортятся и будущее их применение сильно ограничено.

Во-вторых, главное требование к материи для такой временной работы — это её толщина, которая варьируется от 25 до 50 мм. Можно брать и толще, для верности, но ни в коем случае не тоньше. Доски должны хорошо удерживать давление бетона, который имеет высокую плотность.

Доски для возведения опалубки

Доски для возведения опалубки

В-третьих, вам же будет удобнее всего использовать доски для фиксирования и после заложения фундамента, для этого нужно исключить прилипание к дереву жидкого бетона, просто купите материал с влажностью до 25%, так вы сможете сохранить не только состояние дерева, но качество и количество бетона.

Исходя из параметров описанных выше, можно определить, какая доска для опалубки фундамента всё же подходит лучше всего. Самым выгодным вариантом является обрезной вид размерами, в среднем, 30х150 мм с влажностью около 20%.

Для того чтобы узнать, как в дальнейшем использовать доски, что раньше были фиксирующей конструкцией, вам поможет простая инструкция.

Опалубка с арматурными прутьями

Опалубка с арматурными прутьями

Во-первых, нужно точно рассчитать высоту заливки бетона и изначально ставить стройконструкцию точно и аккуратно, дабы потом сэкономить время и средства на обработке первого. Для этого на равноудалённом расстоянии от закреплённых досок натягивается тонкая леска, показывающая крайний уровень заливки, так вы сможете увидеть, когда следует остановиться.

Во-вторых, используйте пергамин, который прикрепляется на внутреннюю стенку построения при помощи строительного степлера. Таким образом, вы утвердитесь в прочности досок и сохраните их хорошее состояние. Заметим, что помимо пергамина можно использовать полиэтиленовую плёнку, которая также является отличным защитником от просачивания жидкого раствора в щели дерева.

Среди самостоятельных строителей бытует мнение, что фундамент нужно закладывать ближе к осени, чтобы зимой отстоялся и весной был прочным, но это не так. Летом, при высокой сухости воздуха, бетон может только потерять свою прочность и пластичность, конечно же, работа не пойдёт на смарку, но лучше всего строить фундамент именно весной, когда ещё не так жарко и солнечно, да и влажность не даст бетону потрескаться.

После того, как определена высота, толщина и глубина фундамента, выполняется окончательная разметка участка под строение.С площадки удаляется растительный грунт, и проводятся земляные работы. Глубина траншеи определяется свойствами грунта, учитывается высота и вес стен.

Вдоль подготовленной траншеи по обе ее стороны выставляются колья. Они должны располагаться симметрично по отношению друг к другу. Для определения правильных размеров опалубки применяется тонкий шнур, натянутый строго по периметру.

К кольям по горизонтали закрепляются узкие доски/бруски. С помощью отвеса и уровня определяется правильная высота доски для опалубки фундамента нужного размера. Четко по шнуру с помощью нескольких саморезов крепятся деревянные щиты.

Для лучшей фиксации по периметру опалубки крепятся перпендикулярные отрезки доски. Отмеряетсятребуемая высота, а затем лишние, выступающие части отпиливаются лобзиком. Тщательно промеряются углы опалубки фундамента, и отвесом определяется точное место крепления доски. Теперь необходимо дополнительными брусками усилить конструкцию, придавая ей жесткость.

Обе стороны опалубки «распираются» перпендикулярными отрезками доски через равные промежутки.

Материалы для опалубки

Опалубка, которая изготовляется из деревянных досок, представляет собой съемную временную конструкцию, которая поможет вам придать форму вашему фундаменту, и ко всему прочему она не позволит бетону растечься и заполнить собой всю траншею. Такая опалубка представляет собой деревянные щиты, которые сбиваются из досок.

Для изготовления данного вида опалубки можно использовать доски любой породы. Чаще всего для этой цели применяют доски из недорогих пород дерева, так как в дальнейшем они практически не будут использоваться и поэтому нерационально использовать более дорогие материалы. Оптимальным вариантом считаются сосновые доски для опалубки 3-4 сорта.

При изготовлении опалубки можно использовать как необрезные, так и обрезные доски. Однако не стоит забывать, что при монтаже опалубки щиты будут сбиваться таким образом, чтобы к массе бетона была обращена лицевая сторона досок, которая обязательно должна быть ровной. От этого будет зависеть качество поверхности вашего фундамента.

Чаще всего опалубку строят из досок. Выбирать их рекомендуется с учетом массы заливаемого раствора. Материал должен тщательно отшлифовываться с той стороны, которая непосредственно контактирует с бетоном. Это позволит минимизировать последующие отделочные работы.

Доска для опалубки

Допускается применение щитов из древесины или листовой фанеры. Такие системы должны выдерживать давление, создаваемое бетонным раствором, впитывать минимальное количество влаги, противостоять воздействиям биологического, химического и механического характера.

Для укрепления опалубочных щитов подойдет брус сечением 2 на 3 см, обеспечивающий нужную прочность и предотвращающий деформирование щитов.

В качестве крепежа строители советуют применять гвозди с большими шляпками либо саморезы.

https://www.youtube.com/watch?v=XkKkHgsix-M

Неплохим вариантом для обустройства системы являются ОСБ-плиты, элементы от старой мебели. Чтобы вы не применили для подготовки форм, устройство деревянной опалубки предполагает установку укосов и распорных элементов.

Предлагаем ознакомиться  Фундамент из покрышек как правильно сделать

Особенности монтажа

Рассмотрим, как сделать опалубку для фундамента из досок своими руками.

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  • с помощью гвоздей сколачиваются щиты, высота которых должна превышать фундамент сантиметров на пять – десять. Длину придется предварительно рассчитать, чтобы обойтись минимальным количеством обрезков;
  • по периметру траншеи забиваются опорные колья. Если грунт рыхлый, рекомендуется установить стойки в дно траншеи;
  • выставляются щиты, фиксируются к колышкам;
  • по уровню щиты выравниваются вертикально и подпираются укосами;
  • внутренние поверхности установленной конструкции выстилаются полиэтиленовой пленкой;
  • в установленную форму монтируется арматурный каркас, выставленный на пятисантиметровые подставки;
  • в необходимых местах предусмотрительно укладываются обрезки труб для прокладки водопроводной и канализационной систем;
  • противоположные щиты стягиваются при помощи вязальной проволоки, фиксируются распорками;
  • допускаются отклонения щитов в вертикальном направлении до пяти миллиметров на каждый метр высоты;
  • верхние грани щитов должны быть расположены по горизонтали ровно, не повторяя уклонов на участке.
  1. Длина каждого из них должна быть примерно на 20-25 мм больше стороны, на которую вы его поставите. Это объясняется методом скрепления части Г-образным образом, где эта разница в сантиметрах будет крепиться к боковой части следующей стороны конструкции.
  2. Для самой сборки гвозди окажутся лучше, чем саморезы, объясняется это непрочностью последних. Гвоздь вы сумеете вогнать в материал на нужную глубину и загнуть, так вы полностью исключите возможность выскакивания гвоздя из доски и расшатанность конструкции, в то время как саморез под давлением рискует как раз выскочить.
Опалубка ленточного фундамента
Схема. Опалубка ленточного фундамента

Выставление опалубки начинается с выставления внешнего угла стены. После того, как внешний угол выставлен в проектное положение, непосредственно к нему крепятся листы: метровые, и стеновые.  Когда они собраны между собой, выставляется внутренний угол, а к нему парами ставятся стеновые листы.

По окончании этого этапа с помощью стяжных винтов соединяются две стороны опалубки, которые формируют саму стену. Для того чтобы после бетонирования можно было легко извлечь стяжные винты, на них предварительно нужно надеть пластиковые трубки.

Деревянная опалубка для фундамента: толщина доски для изготовления опалубки

Глубина опалубки определяется размерами щитов. После того, как сборка первого яруса завершена, то есть он представляет собой жесткую, стабильную конструкцию, можно приступать к сборке второй яруса. Этот этап полностью повторяет сборку первого:

  • ставится внешний угол;
  • к нему крепятся стеновые листы;
  • выставляется внутренний угол;
  • к нему крепятся стеновые листы;
  • производится стяжка с помощью стяжных винтов.

Стяжные винты обязательно нужны, чтобы при бетонировании опалубка не разошлась.

Особое внимание нужно обратить на установление стяжных винтов. Очень важно устанавливать их правильно и в нужной последовательности.

Правильная сборка заключается в следующем. Когда вы поставили угол, присоединили к нему стеновые листы, в них сразу нужно установить стяжные винты. Таким образом, они будут направляющими для внутреннего ряда и сборка пройдет легко и быстро.

Высота конструкции и интервал между опорными элементами

Щит деревянной опалубки состоит из досок, прибитый к вертикальным брускам. Доски надо подгонять друг к другу так, чтобы щели между ними были не более 2 мм, а поверхность щита была ровной.

Такие щиты устанавливаются вертикально, как продолжение стенок траншеи и удерживаются в таком положении с помощью раскосов, которые упираются в деревянный колышек, вбитый в землю на расстоянии 100-120 см от щита. 

Деревянный щит опалубки с раскосами.

Колышек можно сделать из доски или бруска, заострив его с одной стороны.

Нижний край опалубки можно закрепить не с помощью раскоса, а с помощью грунта: либо обсыпав его грунтом снаружи, либо сделать вертикальный брусок подлиннее и вбивать его в землю.

Деревянная опалубка без раскоса в нижней части.

В случае с ленточным фундаментом деревянные щиты из досок устанавливаются с обеих сторон траншеи, сверху закрепляются между собой стяжкой из доски или бруска, которая не даёт опалубке раскрываться в разные стороны.

Опалубка для ленточного фундамента со стяжкой.

Щиты опалубки из дерева изготавливаются из досок, набиваемых на вертикально установленные бруски. Доски подгоняются друг к другу таким образом, чтобы между ними оставался зазор в один – два миллиметра. Поверхность, которая вступит в контакт с раствором, должна быть ровной.

Каждый элемент выставляется вертикально, продолжая собой траншейные стены, фиксируется в этом положении раскосами, упертыми в колышки, забитые в почву на удалении ста – ста двадцати сантиметров от конструкции.

Колышки готовятся из обрезков доски или брусков, с одного конца заостряются. Нижние края щитов можно закрепить грунтом, обсыпанным снаружи, либо установить вертикальные бруски. Забив их в почву.

Если предстоит заливка ленточной фундаментной основы, то щитовая опалубка, подготовленная своими руками из досок, выставляется с двух сторон траншеи, верхние края соединяются стяжками, не позволяющими щитам разъехаться.

Уже было сказано, что основная нагрузка на опалубку приходится от залитого раствора. Количество его прямо пропорционально значению высоты основания, значит, от высоты фундамента зависит надежность опалубочной системы. Гнаться за толщиной не следует – просто уменьшаем шаг вертикальных опор, которыми поддерживаются щиты.

Чтобы все было предельно ясно, приведем несколько простых примеров:

  • высота щитов варьируется от пятидесяти до семидесяти сантиметров, шаг для стоек определен в тридцать. Достаточно использовать доску в 1.9 см толщиной. Если высота остается аналогичной, а шаг опорных элементов увеличивается до семидесяти сантиметров, то следует использовать сорокамиллиметровые доски;
  • в случае, когда подошва фундаментной основы залита на глубине от одного до полутора метров, а стойки установлены с интервалом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров, то оптимальное решение для выбора толщины щитов – сорок сантиметров. Изменив шаг опор до метра, при той же глубине лучше всего воспользоваться досками, толщина которых не менее шести сантиметров;
  • высота основания – 1.5 – 1.9 м. Если расположить опоры на расстоянии 0.6 – 0.7 м друг от друга, то для опалубки достаточно толщины досок, равной 50 мм.
Предлагаем ознакомиться  Фундамент под каркасную баню своими руками

Толщина досок для опалубки и шаг стоек

При выборе пиломатериала для обустройства опалубки рекомендуется обращать внимание на ряд особенностей:

  • древесина должна отличаться устойчивостью к образованию трещин. Мягкий материал в виде березы или иных лиственных пород не подходит;
  • не следует устанавливать опалубку из дубового материала. Такая порода дерева отличается повышенной кислотностью, что затруднит схватывание бетонного раствора;
  • ценные сорта древесины тоже не используются, потому что опалубочная конструкция в большинстве случаев подвергается разборке и находит себе применение в хозяйственных целях. По тем же причинам не останавливайте свой выбор на пиломатериалах первого сорта.

С таки показателем можно ожидать следующих результатов:

  • сухая доска начнет активно напитываться влагой из залитого раствора, что повлечет за собой понижение показателя прочности фундаментного основания;
  • материал с достаточным уровнем влажности в меньшей степени впитывает цементное молочко, качественные характеристики не теряет, может в дальнейшем применяться повторно.

Определяясь с толщиной досок для устройства опалубки, застройщики зачастую останавливают свой выбор на более толстом варианте, успокаивая себя, что конструкция получится надежной. Но если есть желание не платить лишние деньги и обойтись без перерасхода материала, необходимо знать, от каких факторов зависит толщина щитов.

Понятно, что чем толще доски, тем надёжнее опалубка, и проще всего сделать её с большим запасом. Но это будет означать перерасход материалов и излишние траты, поэтому стоит задаться вопросом: какой толщины досок будет достаточно в конкретном случае?

Чем больше бетона будет заливаться за один раз в опалубку (то есть чем выше выше будет лента фундамента), тем больше будет нагрузка при заливке особенно в нижней части опалубки. Высоте ленточного фундамента соответствует высота опалубки. Прочность опалубки зависит от толщины досок, из которых она сделана (чем толще, тем прочнее), и от шага вертикальных брусков (чем чаще, тем прочнее).

В таблице ниже приведены минимальные необходимые толщины досок (в мм) для деревянной щитовой опалубки в зависимости от её высоты и расстояния между вертикальными стойками.

Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
Высота опалубки, м
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
0,2 19 19 19 25 25 25 40 40
0,3 19 19 19 25 25 40 40 40
0,4 19 19 22 25 40 40 40 40
0,5 19 19 22 25 40 40 40 50
0,6 19 19 25 40 40 40 40 50
0,7 19 22 25 40 40 40 40 50
0,8 19 22 40 40 40 50 40 60
0,9 19 22 40 40 40 50 40 60
1 19 25 40 40 40 50 40 60
1,1 19 25 40 40 40 50 50 60
1,2 19 25 40 40 50 50 50 60
1,3 19 25 40 40 50 50 50 60
1,4 19 40 40 40 50 50 50 60
1,5 22 40 40 40 50 60 50 60
1,6 22 40 40 50 50 60 60 60
1,7 22 40 40 50 50 60 60 60
1,8 22 40 40 50 50 60 60 60
1,9 22 40 40 50 50 60 60 75
2 25 40 40 50 50 60 75 75

Толщина доски, приведённая в этой таблице, рассчитывалась для заливки бетона из миксера или небольшой бетономешалки (при динамической нагрузке до 400 кгс/см2) и при условии, что допустимый прогиб доски составляет 1/400 пролёта (что составляет 1-2 мм).

Из таблицы видно, что опалубки одной и той же высоты для заливки одного и того же объема бетона можно сделать из разных досок, меняя при этом шаг стоек. Какой из вариантов более целесообразен нужно решать на основе стоимости материалов: что будет дешевле – купить более толстые доски или поставить больше вертикальных стоек.

Ещё один момент, который стоит учесть при выборе толщины досок – это возможность повторного использования: нет смысла специально ради опалубки покупать доски, которые после распалубки некуда будет применить.

Как рассчитать доску для опалубки?

Не менее важно знать не только, как правильно построить конструкцию для фиксирования фундамента, но и рассчитать затраты на неё. Для этого нужно:

  1. Рассчитать сумму длин всех сторон траншеи (периметр траншеи) и разделить это число на 6 м — средняя длина одной доски;
  2. Теперь среднюю высоту конструкции нужно разделить 0.15 (среднюю ширину);
  3. Получившиеся числа в первом и втором пункте, округлённые до целых, перемножаются. Так вы получаете необходимое количество досок для сборки;
    Опалубка для фундамента

    Опалубка для фундамента

  4. В 1 м3 укладывается около 43 досок (25х150 мм), значит количество, которое вы получили в третьем пункте, делится на 43 и получается необходимое число кубометров дерева. Один кубометр стоит в среднем 5500 р. Отсюда несложно рассчитать стоимость на всю отделочную работу;
  5. Чтобы узнать необходимое количество пергамина, надо умножить периметр всей траншеи на 2 (если высота досок будет больше 40 см) или же просто рассчитать периметр траншеи, если высота планируется быть менее 40 см. Пергамин продают в рулонах шириной метр, но их можно разрезать пополам.
Предлагаем ознакомиться  Обработка полков в бане маслом

Продается доска в кубах, значит нам нужно знать сколько кубических метров доски пойдет на устройство опалубки. Расчет сделать достаточно просто. Высчитываем погонные метры щитов опалубки — это их длинна. Полученное число умножаем на высоту щитов — это будет площадь. Теперь осталось этот результат умножить на толщину доски и мы будим знать сколько кубов досок для опалубки нам нужно.

Пример расчета

Допустив, у нас длинна щитов получилась 180 м. Высота щитов равна высоте цоколя и составляет 0,45 м. При такой высоте цоколя можно применять доску толщиной 30 мм.

180х0,45х0,03 = 2,43 м3

Кроме самой доски нужно приобрести брусок для скрепления досок в щиты и устройства подпорок. В среднем их количество равно 30-40% от количества досок. И не забываем, что материал нужно брать с запасом 5-10%.

На основании этих данных нужно рассчитать общие затраты на опалубку, учитывая стоимость досок.

Как построить?

Для создания качественной конструкции не требуется каких-либо профессиональных навыков, достаточно просто быть внимательным к работе и иметь чёткий план построения здания. Для таких личностей, в этой части статьи рассматривается способ построения опалубки своими руками.

С помощью заданных размеров досок просто проконтролировать высоту конструкции. В данном случае от земли, по отношению к линии горизонта, отступают 40 см, следовательно, в самом низу фундамента высота монолитной части составляет около 55 см. Разница в высотах зависит от наклона участка. На ровной поверхности на расстоянии примерно один метр выкладываются и выравниваются бруски. Шляпка крепёжных элементов должна располагаться на внутренней стороне материала, иначе вы существенно затрудните себе разборку строения в будущем.

На земле делаются щиты под опалубку, но длина одной стороны фундамента должна быть меньше, чем толщина доски для опалубки фундамента, в среднем на 2.5-5 см. В этом случае используется такой способ сборки: щиты сбивают с внутренней части в опалубке, а вот загибание гвоздей, следовательно, с наружной.

После сборки, щиты обязательно укрепляются распорками для опалубки. Деревянные колышки закрепляются у всех стенок опалубки фундамента, так в постоянном положении закрепляется доска для опалубки фундамента. Чем больше распорок вы установите на стенке, тем спокойнее можно будет заливать бетон, не боясь, что в самый неожиданный момент постройка распадётся под давлением и нагрузкой.

Нагрузочные воздействия от раствора

Но на этом дело не заканчивается, и к уже известному значению необходимо прибавлять следующие данные:

  • растворная масса, стекающая по миксерному лотку, давит с усилием в 400 кг на квадрат;
  • когда раствор подается бетононасосом, это значение увеличивается в два раза;
  • если подача смеси осуществляется из бетоносмесителя, и объем ее не превышает 0.8 кубометра, нагрузка достигает 400 кг. От увеличения объема раствора меняется и давление.

Нюансы построения

Во время построения формы самостоятельно, способом, описанным выше, могут возникнуть некоторые проблемы, связанные именно с прочностью дерева, то есть, при недостаточной ширине досок или же плохом укреплении, конструкция может развалиться. Чтобы этого не случилось, не пожалейте времени и денег на качественные, но недорогие породы дерева, распорки, расчёт материала и, наконец, на самостоятельную проверку уже готовой конструкции.

Здесь же стоит отметить, что дерево используется, как экологически чистый материал, но, помимо экологически чистых, существуют и другие. К примеру, достаточно часто опалубку создают при помощи металла: алюминия, железа или стали, их можно применить не один раз, но они же обойдутся дороже, так как оказываются гораздо прочнее и тяжелее дерева.

Также большой проблемой для строителей является земля, на которой строится здание. К примеру, для сыпучего грунта лучше всего использовать комбинированную опалубку. Этот тип основан на применении разных материалов для создания основной конструкции.

Разборка

Перед тем, как решиться разбирать опалубку, рекомендуется убедиться, что бетоном достигнут нужный порог прочности, и опалубка уже не требуется. Разборка элементов опалубки состоит из нескольких частей, но заранее заметим, что начинать разборку нужно только тогда, когда между затвердевшим раствором и самим строением появится небольшой зазор — это значит, что бетон затвердел до нужного состояния. Вот какая последовательность действий приветствуется при разборке:

  • Первыми снимаются такие элементы, как проволочные стяжки, скрутки, распорки-колышки. Все незначительные части конструкции, которые использовались для крепления щитов;
  • Теперь можно приступить к снятию щитов и досок, затем хомутов и рамок. Лучше не прибегать к помощи подручных инструментов, чтобы не повредить состояние досок, если вы хотите применить их ещё в каком-либо деле;
  • Теперь, одна из главных частей. Когда все элементы опалубки разобраны, следует тщательно рассортировать их, а также вывернуть гвозди или саморезы, очистить от налипшего бетона, если таковой имеется;
  • Только после предыдущего пункта можно расходовать этот материал в иных целях.

Разбирать опалубку в одиночку будет достаточно тяжело. Чтобы работа протекала быстрее, позовите друзей, даже хорошо будет, если один из них уже опытен в этих делах, и может помочь вам советом. Для разных типов зданий требуется разный фундамент, а значит и опалубка каждый раз делается всё по новым образцам, нельзя предугадать наверняка, сколько сантиметров вам нужно будет отступить от земли и как много бетона налить, это можно вычитать в книжках, но понять — только на практике.

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector